ニシャネの最新作は、私たちの心を驚かせます。Meant To Be Seenの香りは、予想を完全に裏切るものです。派手な見せびらかしではなく、むしろ控えめで少し臆病なほどのブレンドであり、その美しさは繊細で、香水史の埃をかぶった古文書に記されている物語のようです。ブランドのマーケティングや発表会から予想されるような、目を引く、スポットライトを浴びたような眩しさは微塵もありません。
しかし、それこそがここでの「オチ」なのかもしれません——Meant To Be Seenは、大ヒットする運命をその繊細さゆえに逃してしまったような香水のスタイルに注目を集めています。大衆に愛されるには静かすぎますが、それでもなお称賛に値する美しさなのです。本質的にはスキンセントであるMeant To Be Seenの広がりは、そのインスピレーション源と同様に控えめで、シャネルの1932、フラゴナールのMoment Volé、フレデリック・マルのIris Poudreといったクラシックなウッディパウダー調の香りを想起させつつも、フルーティなアクセントを好む現代的な嗜好に合わせて再構築されています。
ここで基準となる例として、ディプティックの新作Fleur De Peau Eau De Toiletteを挙げることができるでしょう。この香りは、ふわふわとしたマシュマロのようなおがくずのアコードを通してトロピカルなトーンを浸透させています。Meant To Be Seenも同じようなアイデアを多く含んでいますが、より控えめでミュートされた手法で表現されています。特にバイオレットが、甘美な小麦粉のようなアコードを引き立てており、エクス・ニヒロのIris PorcelanaやバイレードのMojave Ghostと同じ領域に位置づけています。
調香師 ジョルディ・フェルナンデス
Meant To Be Seenは、ブランドがモクサロンという合成香料成分として名付けたフルーティで石鹸のようなアコードで現代的なエッセンスを加えつつも、その本質は依然としてシャイです。私がトップノートに感じるフルーティさは、現代の香水界で最も人気のあるフルーツポンチの要素であるラズベリーやマンゴーというよりは、ピーチに近いものです。このブレンドは、ピーチアルデヒドがアイリスのクッションに柔らかく溶け込んでいくような、過ぎ去りし日のノスタルジーを与えてくれます。時にMeant To Be Seenは肌の上でクラシカルに感じられ、ゲランが同じテーマにアプローチした際の手法と非常に近いものを感じます。
ニシャネの新作は、Insolence直系の美学を示しつつ、より豊かな質感を与えています。2006年に流行したベリー系のアクアティックからは離れ、未来的ノスタルジアのトレンド（Acne Studios、Comète、Narciso Eau de Parfum Radiante）から生まれたレトロな洗剤やパウダーの香調へと傾倒しています。私の個人的な見解では、Meant To Be Seenはそれらすべて、Comèteさえも凌ぐほど、薄く透き通るような質感を持っています。シャネルはコケティッシュになろうとするあまり、ほとんど孔雀のように派手になってしまっています。Meant To Be Seenは実に謙虚な雰囲気で、コットン、ピーチ、籐かご、そして抱擁の情景を「お気に召すままに」と淡々と提示してくれます。結局のところ、おそらくこれは多くの人に見られるべき（Meant To Be Seen）情景なのでしょう。たとえ、実際に届くのがごく少数であったとしても。
