20世紀初頭、香水は専属の香水メゾンによってのみ製造されていた。古来の伝統、宮廷御用達の証、紋章に刻まれた王冠、家族の秘伝と受け継がれた調合レシピのロマンチックなオーラ、由緒ある名前の持つ魔力——これらすべてが業界を定義していた。第一次世界大戦中および戦後、すべてが変わった。ファッションメゾンは突然、自社ブランドの香水やコロンが、極めて収益性の高い事業拡大の手段となり得ると気づいたのである。
1911年、ポール・ポワレが「Les Parfums de Rosine（レ・パルファム・ド・ロジーヌ）」を発売。1919年には、オリエンタル調の服で知られるメゾン・ババニ（Babani）もそれに続いた。1920年には、洗練されたカロ（Callot）姉妹が香水を発表。そして1921年にシャネル No. 5 が発売されると、クチュリエたちの勢いはとどまるところを知らなかった。 ジャン・パトゥ、ワース、ランバン、モリヌー、ドレコル（Drecoll）、ルシアン・ルロン、イルフェ（Irfe）、シェリュイ（Chéruit）、ジェルマン・ルコント（Germain Lecomte）など、1925年までにファッション業界は真の香水ブームを経験した。もちろん、これらの著名なデザイナーたちが、突然、自分たちに調香師や化学者の才能を見出したわけではない。生産は、定評のあるメーカーに外注されていた。しかし、宝石職人やガラス職人が製作したアールデコ調のボトルに刻まれた名前は、オートクチュールのドレスを飾ったものと同じ名前だった。
化粧品ブランドも香水を製造した。靴、皮革製品、アクセサリーメゾンは遅れをとっていた。ルイ・ヴィトンは、1920年代の消費ブームの中でいくつかの香水を発売したが、当時の多くの香水ラインと同様、歴史の中に消えていった。
戦後、皮革メゾンの中で持続的な香水事業の成功を収めた先駆者はエルメスだった。1837年創業のこの優雅なファミリーブランドは、鞍、馬具、乗馬用具、旅行用アクセサリー、バッグやトランク、皮革製品、シルクスカーフ、ネクタイなどを生産していた。1930年代までにエルメスの製品はフランスの複数のブティックとニューヨークで販売され、今世紀半ばには店舗数は約15店舗に拡大した。
1920年代から、同メゾンはトイレタリーセット（小型の香水瓶、ブラシ、マニキュア道具を収めた豪華な旅行用ケース）を提供していたが、それらの瓶に何を入れるかに関心を向けるようになったのは1940年代に入ってからだった。
香水に情熱を注いだのは、創業者エミール＝モーリスの孫の夫であるジャン＝ルイ・デュマだった。1944年、彼の主導でエルメスはEau de Victoriaを発表——これは本質的に、香水市場にエルメスの名を登録するための形式的なジェスチャーであった。 最初の本格的な香水発売は1951年、エドモン・ルドニツカがハーブとスパイスの香りを基調としたレザー調のオードトワレ「Eau d’Hermès」を創作した時だった。1953年には同氏がシトラスとスパイシーな香調の「Eau de Cologne Hermès」でメンズラインを継続。ボトルネックに巻かれたレザーリボンが、メゾンのルーツを顧客にさりげなく想起させた。
初の本格的なレディース香水が登場したのは1955年。「doblis（ドブリス）」と呼ばれる柔らかなカーフスキンスエードに捧げられたもので、エルメスはこの革でコートや手袋を製作していた。広告では、ドブリスの柔らかなスエードの質感と、ケリーバッグの滑らかな革の質感が対比されることが多かった。
早くも1938年、アメリカ版ヴォーグ誌は繊細な色合いのドブリス手袋の広告を掲載し、遊び心と感傷性を併せ持つ女性への贈り物として提案した。カラーパレットには洗練されたパステルカラー——ライラックピンク、オイスターホワイト、ベージュ、そして「ステンドグラスイエロー」が含まれていた。エルメスは対照的なデザインも提供した。例えばライラック色の手袋にサーモンピンクの裏地を施したデザインなどである。
1955年1月号の『La Vie en Fleur』誌には、香水愛好家の心を揺さぶる記述がある。「Manteau cuir Doblis tabac blond」——ブロンドタバコ色のスエードコートに、花柄プリントのコットンドレスを合わせた装い。これが、Doblis香水が誕生した年に、スエードを纏ったエルメスの顧客の姿だったのだろう。
1960年代初頭：
オークションで目にした1955年製のDoblisのボトルは、ネックにモーブ色のドブリスレザーの小さな「スカーフ」が結ばれている。パッケージにはフォーブル・サントノレ通りのエルメスブティックのミニチュアが描かれていた。
他のパッケージデザインやボトルサイズも存在した。
このコンポジションは、当時わずか29歳だったガイ・ロベールによって創作された。彼の伝記からわかるように、彼は当時ドゥ・レール（De Laire）社のチーフ調香師だった。したがって、彼が同社の特徴的なベース（香料）を多用したことは驚くべきことではない。その中でも最も有名なのは、イソブチルキノリンを含む「サクソンモスの苔」のアコードであるムース・ド・サックス（Mousse de Saxe）であり、それ自体が香水のように美しいものだ。ガイ・ロベールはキャロンを賞賛しており、アーネスト・ダルトロフがこのベースを愛していたことは有名だ。特にNuit de Noel（1922年）で特徴的に使用されている。
オリジナルのDoblisのフォーミュラを見たことがある私は、そこには多くの魅力的な要素が含まれていたと付け加えることができる。アンバーベースのAmbreine（最近、シムライズ社がコティのAmbre Antiqueのために再構築したもの）が使用されており、実際には2つのバージョン（ドゥ・レール社のAmbreine Sとサミュエルソン社のAmbreine）が含まれていたが、その違いは専門家に任せるのが最善だろう。また、ドゥ・レールの別のベースであるリリアルを中心に構築されたスズランのアコード、Maycianも含まれており、フィルメニッヒ社のいくつかのベースも使用されていた。 さらに、天然香料の驚くべき豊富さも特筆すべき点だ。現代の基準では過剰とも言えるサンダルウッド。そしてローズ、ジャスミン、イランイラン、パチュリ、ベチバーに加え、タイム、コリアンダー、ラベンダー、ローマンカモミールといったアロマティックなハーブやスパイスが用いられていた。
その結果は？ 美しく洗練されたエレガントなユニコーン——もはや野生では出会えない存在となった。1956年9月1日付『アメリカン・ヴォーグ』誌はこう記している：
価格はパルファムが1オンスあたり29.38ドル、オードトワレは8オンスボトルで13.20ドルから。ロード・アンド・テイラーとサックス・フィフス・アベニューで販売されていた。
1958年の写真には、ブリジット・バルドーがパリのアパートのドレッサーに座り、彼女の左側に背の高いEau de Doblisのボトルが置かれている姿が写っている。
Doblisがいつ、なぜ生産終了になったのかは不明である。ブランドは、限定ブティックや高級デパートのカウンター以外での販売を意図した、より広範囲に流通する新しいフレグランスCalècheの発売を選択した。この創作も再びガイ・ロベールに託された。彼はエレーヌ・ロシャのために素晴らしいフローラル・アルデヒドのMadame Rochasを完成させたばかりだった。
Calècheは単独の記事に値する名香だが、一時期はエルメスのブティックでDoblisと並んで販売されていた。1962年12月5日付『The Tatler』誌のクリスマスコラムに、その証拠となる記述がある：
男性が間違いなく買い物を楽しめるもう一つの店がエルメスだ。どのプレゼントも確実に喜ばれ、ファントノレ通りの優雅なアクセントで語られるアドバイスは最も権威がある。 私は、香水が多すぎるとひどく不満を言う女の子を聞いたことがない——エルメスには魅惑的な新作が2つ、CalècheとDoblisがある。ボンドストリートのグッチには間違いのないハンドバッグが揃っている——だがここは危険な領域だ。「計画的歓び」派のようにより安全に歩みを進めるなら、まずは受け取る側のニーズについてのヒントを求めるべきだろう。
少なくともEau de Doblisとして、Doblisが1960年代をはるかに超えて販売され続けた証拠は、グロリア・ヴィタンザ・バジルの1983年の小説『Eye of the Eagle』に見られる。女性向けアパレルやブライダルブティックの元オーナーであったバジルは、自身の小説の中で頻繁に高級ブランドに言及している。 1983年を舞台にしたシーンで、ヒロインは官能的な逢瀬の際にEau de Doblisを身にまとい、それが媚薬として感じられる。彼女の初期の小説『Appassionato』（1978年）では、大臣のキャラクターが快楽主義的に同じ香水を楽しんでいる。
要するに、エルメスは現代で言うところのユニセックスフレグランスを——それが流行する前も後も——創造していたのである。
グロリア・ヴィタンザ・バジルがこの希少な香りを愛していたのか、あるいは彼女自身がエルメスの顧客だったのかは定かではない。彼女は2004年10月に逝去した。同年12月、クリスマスに合わせて、エルメスのブティックは世界中でDoblisの50周年を記念する復刻版を発売した。50mlのパルファムが1000本限定で400ユーロ——当時としてはかなりの高額で販売された。
ボトルのスカーフはブラウンのドブリススエードで作られ、シンプルな白い箱に貼られた正方形のスエードもそれに呼応していた。
ここで、私の2005年版Doblisの購入ストーリーやeBayでのヴィンテージボトルの探索劇は割愛しよう——それらは別の、スリリングな物語だ。左はモスクワのツム（TSUM）で購入した最初のボトル、右は20年前にeBayで私がきっちり700ドル入札したヴィンテージボトルだ——結局2000ドル以上で落札されたが、その写真は今もネット上に出回っている。
1年以内に新しいDoblisは世界中で完売し、オークションレースが始まった。価格は800ドルから1500ドル、さらにそれ以上へと高騰した。近年では数万ドルという驚異的な金額が提示されているが、実際に誰かがその額を支払ったかは疑わしい。 フランスのeBayでは、部分的に使用されたボトルが長期間5000ユーロで出品されている。もちろん、20年以上前と同じ香りがすることを保証できる者は誰もいない。
私のキャビネットに残っているのは、2004年製の2本（1本はまだかなりの量の香水が残り、大切に保管されている）と、1955年製のハーフオンスボトルだ。これは、古い香水店の在庫を受け継いだ有名なメキシコの出品者からオークションで入手したものだ。この小さなヴィンテージボトルに香りがこれほどよく保たれているのは驚くべきことだ。
写真にはないが、2004年の生産時にガイ・ロベールに送られ、彼から私に贈られたラボラトリーサンプルもある。プロヴァンスで初めて彼を訪ねた際、私は1955年のボトルを持参した。彼はそれを開け、思い出し、微笑んで、当時は自分も非常に調子が良かったと言った。
ではなぜ、DoblisあるいはEau de Doblisはエルメスの通常ラインに再導入されなかったのか？ブランドは、「時代遅れ」と見なされかねない香水の生産と流通に投資する意味をあまり見出せなかったのだ。伝統への一度きりのエレガントなオマージュと、継続的な大量生産は別物である。代わりに、メゾンは若い顧客層の獲得を目指し、2004年にジャン＝クロード・エレナが専属調香師としてエルメスに加わり、新世代に向けて自身のJardin（庭）シリーズを育て始めた。
それはもちろん、残念なことだ。現代のマーケティングの犠牲となった他の香水——Parfum d’Hermèsやパルファム濃度のRouge——や、ジャン＝クロード・エレナが手掛けながらもついに発売に至らなかったFleur de Vigne Hermèsなども同様である。しかしそれはまた別の物語だ。
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