私は日本の香水作りを愛してやみません。いえ、ここで話題にしたいのは、ヨーロッパを席巻した日本のファッションデザイナーや、コレクション制作は国内で行いつつも香水のライセンスを欧州企業に委ねたデザイナーたちの作品――Kenzo、Yohji Yamamoto、Comme des Garçonsが描く香りの幻想や、知名度は彼らに及ばずとも劣らず魅力的なTann RokkaやJin Abeのことではありません。もちろんそれらも素晴らしいのですが、今私が語りたいのは、純粋に日本発の香水そのものです。
「日出ずる国」の香りは、控えめでミニマル、あるいは水彩画のように淡いという通説とは裏腹に、その実相は実に多様です。早春の雪解け水のように透明で結晶のように澄み渡るものもあれば、その豊かさと絢爛さにおいてフランスや中東のエリクシール（霊薬）にも引けを取らない、大胆なマキシマリスト的側面を持つものもあります。しかし、そのムードやスタイルに関わらず、日本の香水は常に称賛に値する品質によって際立っています。この事実は、往年のヴィンテージ作品にも現代の新作にも等しく当てはまります。
私はこれまで数多くの日本の香水を手にしてきましたが、中でも特に鮮烈な印象と共に心に残っているものがいくつかあります。
まず挙げられるのは、Kusado（草堂）による2つの傑出した香り――L'Eau de KyotoとSensuです。京都発のこの多分野デザイン会社は、フランスのDiptyqueにも比肩し得る存在と言えるでしょう。1969年、文化服装学院出身の若き先見性あるデザイナーたちによって設立された同ブランドは、独自のテキスタイルを用いた衣服や家具、食器のデザインにおいてミニマリズムと機能性を追求しつつ、自然に着想を得たフォルムに美と意外性を融合させ、大胆に既成概念に挑みました。
1997年に発表されたL'Eau de Kyotoは、月光に照らされた竹林からインスピレーションを得ています。春を思わせる若々しい香り――冷ややかな緑、植物の乳白色の樹液、軽やかで幽玄な花の霞に包まれた繊細な清涼感。そこには中間色の魔法、花弁の露、そして熟した果実と木の、内気でニュアンス豊かな気配が漂います。この美のすべては、ふわふわとした柔らかなムスクのベースの上に安らぎ、甘さを抑えたアンバーに包まれ、おしろいのパウダリーな雲のヴェールを纏っています。
その4年後、赤と黒の戯れを嗅覚で具現化するものとしてSensuが登場しました。力強く躍動的で、驚きに満ちた香りです。最初は夜の香りのように感じられます――深く、濃密で粘性のある、草原のハーブ、ミント、茶葉。そして鮮烈で土っぽさを残すゼラニウムが一体となり、フレッシュでありながら収斂性のある苦味を感じさせます。すると突然、すべてがアクアティックな香りの奔流へと溶け出します。それは淡水と海水の入り混じる風景――雨に洗われた清らかな湖畔の若葉から、未知のスパイスを運ぶ海風が吹き抜ける森の斜面まで。第3幕では春と夏の花々、柔らかくクリーミーな甘さの柑橘類、そして芳醇に熟した桃の香りが顔を出します。そして第4幕――湿り気を帯びた豊かな苔が、バニラとムスクの温かな額縁に収まります。この常に移ろいゆく特異な香りは、桓武天皇の時代に宮廷の女官たちが扇に焚き染めた香りの処方を再現したもの――あるいはそこから空想を広げたもの――として位置づけられています。
Fragram: ayucat918
カルト的な人気を誇るブランドMenard（メナード）のMérefame（メレファム）もありました。記憶に残る重厚なボトルは巨大なガラス製で、2つの半球から構成され、片方は貴重な液体を収め、もう片方はキャップの役割を果たしていました。香りの魔術師Guy Robertの手によるこの作品は、ジャスミン、アイリス、ガーデニアのフローラルに、シプレ特有のアーシーなパチョリ、ほろ苦い野草が絡み合い、とろりと粘性を帯びた、瞑想的でゆったりとした展開を見せます。花から花へとバトンを渡すように様々な表情を見せつつも、その移ろいは魅惑的なほど緩やかで、Mérefameは休息と孤独の時間に完璧に寄り添ってくれます。
かつて『ブレードランナー 2049』を観た時、この香りは私のそばにありました…。喧騒から逃れるため、ベルゲン郊外のどこかの最上階にある空っぽのアパートに一日中閉じこもり、映画のペースがMérefameのゆったりとした調べと驚くほど一致していることに感嘆したものです。あの陰鬱な秋の夜に観たもう一本の映画――テオドロス・アンゲロプロス監督の『永遠と一日』――は、この香りの雰囲気にさらに精密に呼応していました。
Fragram: ayucat918
生寒く湿った冬には、フローラルでスパイシーウッディなMenard L’Eau de Kasaneka（カサネカ）が慰めとなりました。流麗なフォルムの優雅な黒いボトルは、ヨーロッパのアールデコ調ミニマリズムと、日本の漆箱の伝統的な装飾美を融合させています。Shōzō Shimada（島田昭三）によるこの小さなデザインの傑作は、イラクリオンの海辺の家で数年間、私の化粧台を飾っていました。
そしてMenardからもう一つ、美しい香水を――おそらく私の一番のお気に入りである――L’Eau de Ryokuei（緑影）。滑らかで涼やか、軽やかなその香りは、五月の雨に濡れて匂い立つ庭園へと窓を開け放った瞬間の、新鮮な空気のようです。庭にはスミレ、スズラン、ジャスミン、金木犀が咲き乱れ、遠くではクチナシがほのかに吐息を漏らしています…。水面に落ちた楓の葉を優雅に浮き彫りにした淡いターコイズブルーのボトルは、著名な日本画家、田淵俊夫の手によるものです。
Kenji TanakaのYukata（ユカタ）は、ミニマルなボトルに封じ込められた、鮮やかで力強い、フルボイスのフローラル・ポーションです。特殊加工された和紙で作られたキッチンウェアのクリエイターであり、フューチャリスト、そして偶然にも調香師であった工業デザイナー、田中憲二が、このブーケのような香りを夏の着物（浴衣）に捧げました。
YukataのフランカーであるYukata Sportは、もはやブーケではなく静物画のようです。幕開けはフルーティ・アクアティックな爽快感――遊び心あふれるシトラスの果汁、熟したスイカとメロンのカロロン（Calone）とヘリオナール（Helional）のアコード、森のベリーの甘さ、そしてほころびかけた若葉の樹脂のような渋み。続いて花々が登場します――露に濡れた甘美なローズとピオニー、快活なオレンジブロッサム、意外なほど軽やかなアンバー調のカーネーション、バナナのニュアンスを持つイランイラン、そして柔らかな梅の花。そこからウッディノートへと滑らかに移行していきます。切り出したばかりのブナ材の清涼感、ミルキーなサンダルウッド、木屑を思わせるパチョリ、そしてドライでスパイシーかつ甘いベチバーへと。
他にもYoshie Inaba、Annayake、Ella Mikao、J-Scentなど枚挙にいとまがありませんが、それらはまた別の機会に語ることにしましょう。今日の主役はPola（ポーラ）、そしてその80年代に生まれた豪華で深みのあるシプレの申し子――Selenion（セレニオン）です。そして90年代におけるその再生についても。私はこれを「月光のシプレ（The Lunar Chypre）」と呼んでいます。
Polaは、日本で人気のあるプロフェッショナル化粧品・スキンケアブランドです。1929年に化学者であり実業家でもあった鈴木忍によって創業され、九州と北海道の島々から採取した薬用植物エキスを配合したハンドクリームでデビューしました。1958年には香港に初の海外拠点を設け、国際展開を開始。1960年代初頭には米国市場に進出し、その後、同社の化粧品は全大陸へと広がりました。
日本国内の「POLA THE BEAUTY」店舗（現在は少なくとも2,500店以上）は、物販、カウンセリング、エステサービスを融合させた業態です。その他の国々、主にアジア地域では主要百貨店のカウンターで展開され、ホテルやリゾート、スパ施設向けの専門部門も製品を供給しています。
Polaは、ペプチドやコラーゲンを配合した再生美容液やエッセンス、キトサンや植物エキスを配合して肌の保水力を高める保湿クリームやローション、洗顔・化粧水製品、そして幅広いアンチエイジングトリートメントでその名を知られています。
ブランド初のフレグランスであるフローラル・シプレMon Secret（モン・スクレ）は1963年に発売され成功を収めました。数年後には、同様に成功したVérité（1971年）、Adeline（1972年）、Rencontre（1974年）、そしてLieu du Blanc（1979年）が続きました。
Selenionは、Alla festa、Chassres、Cybèleと並ぶPolaの香水史における金字塔であり、ブランドを代表する香りの一つと言えるでしょう。私とこの香りとの個人的な出会いは、次のようなものでした。
学生時代、私は親戚と共にモスクワの静かなヤセネヴォ地区で4年近くアパートを借りていました。以来、ずっと愛してやまない場所です。建物は森のすぐ隣にあり、窓の外には素晴らしい景色が広がっていました。春と夏はエメラルド色、秋は黄色と黄土色、冬は白銀の世界。鳥のさえずりと梢を渡る風の音。首都とは思えないほど澄み切った空気。時間が空けば、私たちは池まで散歩に出かけたものです…。モスクワは大都市で、大学は近くにはありませんでした。母校の近くに住むこともできましたが、その気は全く起きませんでした。この地区は私たちに完璧に合っていたのです。風水に関心を持ったことはありませんが、ここではポジティブなエネルギー、生命を育む「気」の奔流を肌で感じることができました。
さらに、そこに住む人々も素晴らしい人たちばかりでした。当時の隣人の多くとは今も連絡を取り合い、中には真に永続的な友情を築いた人たちもいます。
私たちが借りていたのは9階の2部屋のアパートでした。隣の3部屋には、非常に興味深い女性が住んでいました。よく顔を合わせ、すぐに意気投合した彼女は、完璧なほどエレガントで几帳面、少し古風で堅いところがありましたが、非常に聡明で気品にあふれていました。彼女は出版社のレイアウトデザイナーとして働き、余暇にはアクリルや油彩で絵を描いていました――それもかなりの腕前で、被写体は常に猫でした。彼女の住まいには、小さな猫の軍団が常駐していたのです。特筆すべきは、彼女がこの創作活動でかなりの成功を収めていたことです。絵画による収入は本業を上回り、個人的な依頼もあれば展覧会も開かれていました。
彼女は馴染みの仕立て屋が縫い上げた70年代風のドレスやスーツを身に着け、そのこの世のものとは思えぬイメージを、彼女の「嗅覚の分身（オルター・エゴ）」とも呼べる見事なSelenionで完成させていました。その濃密で豪華な香りは、階段やエレベーターの中で威厳と自信をもって彼女の存在を主張し、しばしば他の不快な生活臭を圧倒したものです。それは絶妙な香りでした。ある朝、作業員たちがエレベーターシャフトの故障を修理していて、私たちが一緒に階段を下りていた時、私は思い切って彼女が着けている香水について尋ねました。てっきりフランス製だと確信していた私は、その香水の出自を知ってかなり驚きました。
最初のボトルは1999年、8月11日の誕生日に元夫から贈られたものだと彼女は教えてくれました。その日は皆既日食があった日で、私は今でも昨日のことのように鮮明に覚えています。その年の7月と8月、まだ学生だった私はミュンヘンのRena Lange（レナ・ランゲ）のアトリエで過ごしていました。それはまた別の物語なのでいつか語るとして、今はただ、あのうだるような暑い日に、ザグレブ出身のNicolina、トロンハイム出身のStineと共にミュンヘンで最も高いビルの屋上に立ち、露出過多のフィルム越しに「眠る太陽」を眺めたことだけを記しておきます。ちなみにRena Langeのオーナー、Renate Günthart夫人はクラシックなシプレの熱烈な信奉者で、それ以外の香水は一切身につけませんでした。彼女のお気に入りはEllipseとSilencesで、廃盤となったEllipseに代わる独自のシプレ香水を発売する計画もありました。Günthart夫人は――あながち間違いではない理由から――Wolfgang JoopやJil Sander、Rudolf Moshammerが成功したのだから、自分にもできるはずだと信じていました。残念ながら、様々な事情によりそのプロジェクトが日の目を見ることはありませんでした。
いずれにせよ、私はこれほど豊かな連想を喚起する香りを自分のシグネチャーにしようと決めました。そして間もなく、コンコヴォのお気に入りの小さな店でミニチュアサイズのParfum de Toiletteを見つけました。そこは何でも見つかる、あるいは注文できるお店でした。店主のとても感じの良いご夫婦は、真の香水愛好家であり、情熱的なコレクターであり、「香りの歴史」の目利きでした。記憶では、トラベルサイズの価格は非常に手頃でした。それ以来、Selenionは私の嗅覚の伴侶の一員となりました。
2年後、私は香水瓶（パルファム）をプレゼントされました――貴重な器に収められた15ミリリットルの贅沢。それは純粋な驚きと喜びでした。
2つ目のボトルは、もはや80年代のものではなく90年代のもので、オスロのグリュネルロッカ地区にある小さな香水骨董店で購入しました。店主は「3年間誰も興味を示さなかった」と言い、大幅な値引きをして譲ってくれました。
当然ながら、この香りはより成熟した女性向けでしたが、学生時代、私は好んで身につけていました。もちろん特別な機会に限ってですが。Selenionは「理由」を必要とする香水の一つなのです。そしてそれは壮麗でした。ある時、Catharsisのコンサートで、ある男性に「貴婦人のような香りがする」と言われました。私は「全く構いませんよ」と答えました。数年後、あるファッション誌の編集長は、かつてインタビューした往年の大女優ミシェル・モルガンが、これと非常によく似た香りを漂わせていたと回想していました。
この香水が日本のものだと知らなければ、推測すらできなかったでしょう。これは1960年代から70年代の、クラシックなフレンチ・シプレそのものです。Madeleine de Rauch、Jacques Heim、Jean Dessès、Richard Dupont、Cheramy、Courrègesなどがリリースしていてもおかしくない香りです。あるいはCaronやGuerlainの作品と言われても信じたかもしれません。名前の明かされていない調香師はその規範（カノン）を忠実に守り、贅沢さに賭けました。入手可能な最高級の素材を組み合わせて作られた、Chypre Cotyの系譜を受け継ぐ、フローラル・モッシーなエリクシールです。
処方に含まれる天然香料の比率が高いため、製造年によって香りにかなりの違いが見られますが、全体的には明確なパターンがあります。1991年か1992年頃まで製造されていたオリジナルの80年代版は、明らかに薔薇の香りが強く、濃密で、アンニュイな艶があります。一方、その後の90年代版（90年代後半に製造終了）は、よりグリーンで、涼やかで軽やか、葉やハーブの香りが際立っています。
1980年代版：秋の薔薇
Selenionを嗅ぐと、苔むした密林の奥深く、魔法がかかったような神秘的な風景が容易に思い浮かびます。富士山の麓かもしれないし、南欧のどこかかもしれません。その名は月面のような森の風景を示唆していますが、トップノートの湿った苦味を帯びたグリーンは、月明かりと夜明けが交錯する瞬間を思わせます。
オゾンを思わせる清涼感を帯びた、重さを感じさせないアルデヒドのオーラが、シトラスの火花が弾ける前に漂います。豊かな苔は露を含んで重く、広がる樹冠を風がそよぎ、森の地面は色とりどりの、秋らしくもあり夏めいた花々で覆われています。
何よりもこの物語の主役は薔薇です。ここでの薔薇は真に陶酔的――ニュアンス豊かでビロードのように滑らか、かつ瑞々しい――で、ピンクや赤のティーローズを思わせ、Yves Saint LaurentのParisの初期バージョン（同様に豪華なクリスタルボトルに収められていました）に共通する何かを感じさせます。ダマスクローズが支配的で、そこに5月の薔薇（ローズ・ド・メ）の淡い色合いが寄り添います。その香りはゆっくりと濃密に、波打つように、玉虫色に輝きながら広がり、驚くほど深く豪華です。
薔薇たちは、暗く渋みのある緑と柔らかくぼかされたフローラルノートを背景に咲き誇ります。そこには、朝摘みのジャスミン、クリーミーでスパイシーなイランイラン、官能的な温もりのボロニア、そしてスイカズラや熟したベリーのほのかな気配を感じ取ることができます。甘さは決して過剰ではなく、薔薇そのものではなく、イランイラン、スミレ、そしてサンダルウッドに由来するようです（合成サンダルウッド香料に支えられつつも、大部分は天然由来のように感じられます）。縁取りには、水に浸した木材と苦い樹皮のタッチ。湿った秋の空気やクレタ島の冬には、ココナッツを思わせる温かなラクトニックな側面が現れることもあれば、モスクワの霜が金木犀のスエードのような柔らかさを引き出すこともあります。
アンバー・ウッディなベースは深く温かみがあります。ムスクの肌のようなニュアンスは、鋭い尿のようなシベトンによって強調され、オークモスの塩気のある渋みは、野生の蜂蜜、ドライフルーツ、秋の焚火の煙のゆったりとした波によって和らげられています。
80年代版は濃密で実質的な重みを感じさせます。調香師が描く絵画は、リアリズムとファンタジーを融合させています。
1990年代版：冬の森の魔法
後期のバージョンでは、アルデヒドが冷気を吹き込み、冬の日の情景を描き出します――きらめく雪と肌を刺す霜。酸味のあるベルガモットの果汁が清涼感を加え、ロットによっては青リンゴのほのかな香りを感じ取ることができます――よくあるシャンプーのような香りではなく、自然で繊細な香りです。薔薇とベチバーの組み合わせがコンポジションに温もりを与え、雪の森のどこかで温泉が湧き、その周囲で生命が息づいているような感覚を覚えます。緑が芽吹き、枝がふかふかの苔を守り、生き物たちが駆け回る……本州のニホンザルが温泉で冬の寒さをしのぐドキュメンタリー映像を彷彿とさせます。
地中海産のオリーブの存在感が、ここでは確かに感じられます――木と樹皮、新鮮な葉、芳しい花、濃密な緑と肉厚な熟した果実。（オリーブのノートはオリジナル版でも確認できますが、そこでは指で揉んだ葉と折れた若枝のほのかな気配に留まります。ここではオリーブのアコードが豊かで堂々としており、「最後のオリーブのユニコーン」とでも呼ぶべきNorma KamaliのOlive Youを想起させます。）
Selenion '90の薔薇には繊細な石鹸のようなニュアンスがあり、モクセイソウとアニスの柔らかな陰影、甘いアプリコットのような金木犀、そしてかなり抑制された白百合が寄り添います。ベースではアーシーなバルサミックノートとウッディノートが重要な役割を果たしています。温かな樹脂が冷たく塩気のあるアンバーに隣り合い、官能的なアニマリックなニュアンス（オリジナルに比べると控えめ）が興味深いアクセントを加えています。
90年代版はかなり軽やかで拡散性が高く、当時の「ニューナチュラル」のトレンドに沿った仕上がりです。薔薇の香りは控えめで、グリーン、ハーブの清涼感、柔らかく拡散する光がより強調されています。ムードはポジティブで、ほとんど無邪気なほどです。トップノートでは遊び心があり、ドライダウンに向かうにつれて包み込むような香りに変化し、Chanel No.19やRoberto CapucciのYendiに幾分似ています。当時のParfum de Toiletteでは、アクアティックな香調の気配も感じ取れます。
どちらのバージョンでも、4月のスミレの甘さ、フルーティなイランイラン、柔らかなバルサミック調のラブダナム、繊細な花弁と上品なパウダリー感を帯びた淡いアイリスの香りが明確に感じられ、HermèsのHirisの初期バージョンやDonna KaranのIrisを想起させます。
すべてのバリエーションにおいて天然香料の配合比率は極めて高く、香りの変化の特定の段階においては、Astrid Favro-Heald WeinsteinやAnna Zworykinaの作品を彷彿とさせる、天然香水（ナチュラル・パフューマリー）のベンチマークのような響きを持っています。
いずれのバージョンも圧倒的に大声で主張するわけではありませんが、持続性は称賛に値します。Parfum de Toiletteは比較的明るくリッチですが、すぐにベースノートへと落ち着きます。より一般的なParfum（香水）濃度は明らかに持続時間が長く、繊細で滑らかな変化を見せます。
おそらく、その名を知られざる調香師は日本人ではなくヨーロッパ人だったのでしょう。このような香りは、Guy Robert、Bernard Chant、あるいはDaniel Molièreといった、作品に共通点を見出せる巨匠たちによって創作されたとしても不思議ではありません。
Selenionは既に生産終了となっています。1998年か1999年という情報もありますが、2014年とする説もあります。豪華なプレゼンテーション（重厚な手作りのクリスタルボトルとシルク張りの箱。明らかに大切な人への贈り物として考案されたものです）ゆえに価格は高めですが、少し努力すれば、簡素化されたデザインのミニチュア版やトラベルサイズ版を、はるかに親しみやすい価格で見つけることができます。興味深いことに、ロシアの二次流通市場ではこの香水はそれほど珍しくありません。欧米ではベテランのコレクターですらその存在を知らないことが多いのとは対照的です。
Selenionは、時間の破壊的な影響に抗うことに成功した数少ない香りの一つです――この点においてはMagie NoireやPaloma Picassoに似ています――そして私が研究したほぼ全てのサンプルが、香りの本来の印象を保っていました。
もしあなたが、特別な何かで自分自身を満たしたいと願うなら、この香水は期待を裏切らないでしょう。斬新なオリジナリティは期待しないでください――ここでの主眼は品質と伝統にあります。「月光のシプレ」に目新しさはありませんが、そこには「贅沢」があります――その中身は、あの見事なボトルに完全にふさわしいものです。
