ここ数年、一握りのブランドが自らの「香り」のシグネチャースタイルを更新しています。これはコロナ禍への反応であると同時に、パンデミック以前に見られたトレンドが自然な終着点に達した結果とも読み取れるでしょう。この二つの命題の収束点は、従来の「パティスリー（菓子店）」の枠を超えた、拡張されたグルマン（美食）のジェスチャーにあります。それは、炭酸の刺激、焦げ感、そして乳酸系や脂肪系のマーブル模様といった「驚きと喜び」をもたらす戦術へと目を向けているのです。Amouageは力強いスパイシー・シプレから、乳香とクリームが織りなす乳白色の迷宮（quandaries）へと移行しました。Mind Gamesは、ウィリー・ウォンカのような完全なる子供心全開の方向へ転じました。Hermèsは、ナジェルが好む曖昧でメタリックかつ酸味のあるノートを再構築しました。Bossは、泥臭いレザーのローファーを思わせる方向へと傾倒し、ウッディ・アンバーの美学を推し進めています。その一方で、Le Laboはアンバー至上主義への大衆的な移行に逆らい、Cire Trudonから借用したような、葬送的でカトリック・ゴシックな雷鳴を響かせています。
かつての輪郭から離脱した「変節者」のリストに、Jo Malone Londonを加えることができるでしょう。鋭いシトラスのラインやハーブガーデンのダイナミズムといった、あの明晰なプリズムは消え去りました。囁くようなトフィーアンバーのベースに、フルーツジャムやパステル調のワックスがかった花弁を添えたトーンへの変化は、あまりに劇的です。新たな牧草地へと移りゆく精神性は好ましいと思いますが、その結果は全く好きになれません。ここでの「まろやかさ（Mellowness）」は、むしろ軽蔑的な意味合いを持ちます。ブランドから解き放たれたこの時期の作品には個性がなく、まるで棚に並ぶのを待つだけの既製品ベースのようです。アンバーを無数のファセット（切子面）に分解しておきながら、二度と完全な形に戻すことはないかのようです（Amber Labdanum、Midnight Musk & Amber、Vetiver & Golden Vanilla、Bronze Wood & Leather）。
2025年の新作Sandalwood & Spiced Apricotは、現在のJo Malone Londonの開発スタイルの核心を典型的に表しています。それは、明示性よりも暗示性に重きを置いたスタイルです（皮肉にも、同社の創業当初のミッションとは正反対です！）。この香りのすべてが、粗さや質感を露呈することを恐れているかのように、ひそひそと囁きます。私が感じるのは、Myrrh & Tonkaのテンプレートを基にした香水です。バルサムとファッジでロジン加工されたバニラに、塊感のあるウッディノートを加えてひねり、ほんの少しビタミンCを足し、トップノートに一層の輝きを与える爽やかな苦味の陰影を添えたような香りです。ドライダウンは、極めてベーシックなトンカの表現に落ち着きます。
スパイスは一体どこへ？ 太陽に照らされた英国の夏の午後、鋭いシルエットで表現されるボタニカルの活力や生命力、あの園芸の息吹はどこへ行ってしまったのでしょう？ Sandalwood & Spiced Apricotは、英国の香水としては認識できず、むしろ想像力に欠けたフランスの中流トレンドの追従品であり、Shalimarのアイデアを現代のアンバーの概念へと再構築したものに過ぎません。
