グリーンペッパー

フレッシュでジューシーなグリーンの香りは、香水の大きなトレンドとなっています。脇役から始まったグリーンノートは、自然さとフレッシュさを求める大衆の強い要望に応え、主役へと躍り出ました。グリーンの素材は非常に多く、そのすべてに言及することは不可能ですが、最も人気のあるものをいくつか見ていきましょう。まずは基本から始めます。
 

ガルバナム

おそらく、20世紀で最も有名なグリーンの香水は Pierre Balmain 『Vent Vert』でしょう。 Germaine Cellierによって生み出されたこの「緑の風」は、何度もリニューアルされており、現代調香におけるスーパースターと正当に評価されています。その支配的な苦味のあるグリーンノートは、ガルバナム精油のオーバードーズ（過剰摂取）によって作られています。合成香料が登場する前、ガルバナムは当時の調香師が利用できる数少ないグリーン素材の一つでした。その2年後、ガルバナムを控えめな量でシプレアコードに注入した Miss Diorが発売されました。

Chanel №19もまた、ガルバナム香水の教科書的な例であり、フローラル・ウッディな環境の中にガルバナムが配置されています。

ガルバナムの物語は、60年代にアリルアミルグリコレートが合成されたことで続きます。これには、特徴的なガルバナムのニュアンスを伴う貫通力のあるグリーン臭があります。また、クールなメタリックの側面と、パイナップルを思わせるはっきりとしたフルーティーなキャラクターも持っています。 

アリルアミルグリコレートの香りは、パイナップルの缶詰特有の香りと比較されることがよくあります。これは非常に正確な表現です。この素材は70年以上前から調香師に知られていましたが、本当の認知を得たのは Davidoff Cool Waterが発売された時でした（成分の約3%を占めています）。

その後、ガルバスコン、シクロガルバネート、ファラオン、スピロガルバノンなど、同様の香調を持つ多くの素材が合成されました。これらは一般的に1-置換ペント-4-エン-1-オン断片を含む化合物であり、これについては以前の記事 『Pineapple Water for Marilyn Monroe: New from A Lab On Fire』でレビュー済みです。

機器分析によってガルバナムの化学組成を分解できるようになった際、そのグリーンの香りの正体はウンデカトリエン（特にFirmenich社がガルバノレン・スーパーとしてブランド化した (3E,5Z)-ウンデカ-1,3,5-トリエン）や、別名ガルバジンとして知られる2-イソブチル-3-メトキシピラジンであることが判明しました。

切りたての芝生

切りたての芝生の香りは誰もがよく知っています。おそらく、それはあらゆる香りの中で最もグリーンな香りでしょう。他の邪魔な要素がない、フレッシュな青草の心昂揚させる香りです。この香りはC6創傷化合物によって定義されます。ほとんどすべての植物は、葉をちぎって指で潰すと、これらの物質を放出し始めます。 

ご想像の通り、これらは6つの炭素原子を持つ物質です：cis-3-ヘキセナールとtrans-2-ヘキセナール、cis-およびtrans-3-ヘキセノール、そしてこれらのアルコールのエステルです。

通常の抽出方法で緑色植物からこれらを取り出すのは非常に困難ですが、幸いなことに、簡単に合成することができます。cis-3-ヘキセノール、別名青葉アルコール（リーフアルコール）は、新鮮な草の香りを持つ非常に人気のあるグリーンの香料素材です。純粋な状態では、強烈で刺激的な臭いがします。その異性体であるtrans-3-ヘキセノールは、より苦く土っぽく、持続性があり、フローラルな側面を持っています。trans-2-ヘキセノールは、未熟なバナナの皮を思わせる、葉のようでフルーティー、ワックスのような香りです。

青葉アルコールのエステルは非常に人気があり、調香師の手元には多くの種類があります。酢酸cis-3-ヘキセニルはアルコール体よりもフルーティーで、はっきりとした梨やリンゴのノート、そしてバナナ、メロン、トロピカルフルーツの側面を持っています。

チグリン酸cis-3-ヘキセニルは、高濃度では野生のキノコのような香りがしますが、少量ではガーデニアアコードを作成するのに不可欠です。

イソ吉草酸cis-3-ヘキセニルは、青リンゴを思わせるフレッシュなグリーンの香りがしますが、ワイルドベリー、特にブルーベリーのアコードを作るのにも役立ちます。

サリチル酸cis-3-ヘキセニルは、グリーンの側面と、サリチル酸系に共通するフローラルでバルサミックなノートを兼ね備えています。奇妙なメタリックな色合いと、珍しい「コンクリート」アコードを作り出す優れた能力を持っていることを考えると、この物質が現在のミネラルな香りのトレンドでなぜこれほど人気があるのかが分かります。Givaudan社のキャプティブ香料であるKarmaflorは、構造的にサリチル酸cis-3-ヘキセニルに非常に近いです。Karmaflorは Tom FordのSoleil Neigeの重要な構成要素です。

シクロヘキセン誘導体も同様で、特にトリプラール（トリベルタール、ゼストバー）、イソシクロシトラール、シクロベルタール（ベルトリフ）などが挙げられます。これらはアルデヒド的な性質と、未熟な柑橘の皮のニュアンスを持つ、極めて強い香りの素材です。私個人としては、これらの物質に色をつけるなら、わずかに青みを帯びたグリーンだと感じます。

クマリンについては、よく「刈りたての干し草」の香りと表現されるため、しばしば混乱が生じます。実際には、クマリンの香りはグリーンからはほど遠いものです。それは甘く（特に高濃度で）、マジパンのようにほとんどお菓子のようで、バニラ、杏仁、ヘリオトロープのニュアンスがあります。高度に希釈されると、クマリンはその甘さを一部失い、乾燥した葉や半乾きの干し草のような、草本的でスパイシー、わずかにタバコのようなキャラクターを帯びます。

ミント

長い間、調香師は歯磨き粉との強い結びつきを懸念して、香水の中でミントを際立たせることを避けてきました。しかし、近年のグリーンのトレンドはこのステレオタイプを変え、今では鮮烈なミントの香りを前面に押し出した興味深いフレグランスを多く目にすることができます。

ミントの種類によって、嗅覚プロファイルは大きく異なります。ミントの香りの化学については、こちらの記事で解説しています。また、ミントの近縁種であり、現在は非常に人気の高い香料成分であるシソについても触れました。

多くの物質において、ミントのグリーンな色調は、わずかに薬用的なカンファー（樟脳）のニュアンスと共存しています。

バイオレットリーフ

バイオレットリーフの香りは、バイオレット（スミレ）の花の香りのトピックで触れました。2,6-ノナジエノール（「バイオレットアルコール」）と2,6-ノナジエナール（「バイオレットアルデヒド」）が、バイオレットリーフとそのアブソリュートの香りに最も寄与しています。バイオレットアルデヒドは、Firmenich社によって開発された伝説的な香料ベース「パルマンテーム（Parmantheme）」ファミリーの重要な構成要素です。

バイオレットリーフの香りを持つ最も重要な化合物の一つは、別名フォリオン（folione）として知られるメチルヘプチンカルボネートです。これは120年近く前から調香師に知られていましたが、人気が出たのは Dior Fahrenheitが発売されてからでした。そのオリジナル処方には、フォリオンが0.6%も含まれていました（その極めて強烈な性質を考えると、これは非常に多い量です）。

フォリオンは、バイオレットリーフやスライスしたキュウリを思わせる、ドライで突き刺すようなグリーンの香りを持っています。自然界には存在しませんが、非常にナチュラルに感じられます。また、フォリオンは三重結合を持つ化合物にのみ現れる、特有のアセチレン的な側面を持っています。それはキノコのようであり、メタリックで、ガソリンのようでもあると表現できます。

メチルオクチンカルボネートはフォリオンに似たキャラクターを持ちますが、より際立ったミモザ、イチゴ、メロンのニュアンスで区別できます。

化学的な不安定さと、高濃度で使用した場合の皮膚への刺激性という不快な特性のため、フォリオンとその類似体は60年代にはすでに調香において事実上禁止されていました。しかし、フォリオンは80年代末から90年代初頭にかけて最後に大きな成功を収めました。発売後、Dior Fahrenheitは最初の3ヶ月間でヨーロッパだけで140万本も売れたのです！ それでも、すぐに三重結合を持つエステルは厳しく制限され、ファーレンハイトの処方は大幅に変更を余儀なくされました。

フォリオンは、ネオフォリオン、ウンデカベルトール、パルマベルト、バイオレッティン（後者は三重結合を持つ物質ですが、フォリオンとは異なりエステル基を持ちません）、バイオニル（バイオレットニトリル）、バイオリフ（IFF社のMOC代替ベースの主成分）、リファローム、そしてある程度はcis-5-オクテノール-1に置き換えられました。

ベジタブルグリーン

新鮮な緑黄色野菜（ピーマン、グリンピース、インゲン、アスパラガスなど）には、ピラジン（特にアルコキシ置換体）という極めて強い臭いを持つ窒素含有化合物の存在により、独自の特徴的な香りがあります。

微量の2-イソブチルチアゾールは、組成に特有のトマトの葉の香りを与えることができます。もう一つの非常に有用なグリーンプロファイルを持つ窒素含有化合物は、フェニルプロピルピリジン、別名Corps Racineです。これは極めて強力でかなり安定した化合物です（残念ながら、グリーンの香料としてはあまり一般的ではありません）。クリーンでフレッシュなグリーンプロファイルを持ち、苦味、野菜（ピーマン）、メタリック（ナスタチウム）のアンダートーンがあります。

フィグリーフ

特別に言及すべきもう一つの窒素含有化合物はステモン（stemone）です。Olivia Giacobettiは Diptyque Philosykosのフィグリーフアコードにステモンを使用しており、他の多くのフレグランスでも見ることができます。

しかし、彼女の最初のグリーンフィグフレグランスである L'Artisan Parfumeur Premier Figuierでは、Oliviaは別の素材であるグリコリエラール（glycolierral）を導入しました。これはBertrand Duchaufourが Nomenclature Shi-sõで使用したものでもあります。

化学的な観点から見ると、グリコリエラールはメイシアール（イビアル）と呼ばれるアルデヒドのアセタールです。通常、ほとんどのアセタールは元のアルデヒドとかなり似た香りを持ちますが、よりソフトで合理化されたものになります。メイシアールとグリコリエラールのペアのケースは非常にユニークです。メイシアールははるかに強烈で、苦く、フレッシュで、ナツメグを思い出させます。グリコリエラールは非常にソフトで、ロージーでラクトニックなニュアンスがあり、わずかにウッディです。どちらの化合物もアイビー（セイヨウキズタ）の葉の苦い側面を備えており、そのようなアコードを作成する際に使用できます。

メイシアールとグリコリエラールはフェランドレンから単離されます（フェランドレンはユーカリ精油から単離されます）。アルデヒド・メタリックでシトラス・ワックス的なニュアンスを持つもう一つのグリーンの香料はベルナルデヒド（vernaldehyde）で、これはスイートオレンジ精油から抽出されるミルセンから合成されます。
 

フローラルグリーン

例えば酢酸スチラリル（ガーデノール）のように、いくつかの化合物は基本的なグリーンのキャラクターとフローラルな側面を兼ね備えています。明白なフローラルのニュアンスに加えて、ガーデノールには現在非常に人気のあるグレープフルーツやルバーブの側面もあります。

この物質は前世紀半ばに大きな需要があり（Nina Ricci L'Air du Temps, Jean Couturier Coriandre, Carven Ma Griffe, Miss Dior, Gres Cabochard）、Mugler Auraや CdG Chlorophyll Gardeniaの発売とともに再び人気を博しています。

グリーンノートは、香水にある種の生命感とリアリズムを吹き込むため、非常に多くのフローラルプロファイルにおいて不可欠です。場合によっては、ヒヤシンスのように、花そのものの香りと切り離せない部分であることもあります。

多くの物質が、ヒヤシンスに特徴的な苦味のあるグリーンプロファイルを持っています。フェニルアセトアルデヒドはその一つです。これはヒヤシンスの自然な香りを決定づけます。他にも、フェニルアセトアルデヒドのアセタール、フェニル酢酸エステル、エーテル類（フェナフルール、パンダノール、アンサー／「グリーンエーテル」）、エステル類（ヒドロケイ皮酸エチル）、アルデヒド類（トリフェルナール）、アルコール類（ベンジルエチルカルビノール）などが挙げられ、これらは通常フェニルエチル部位を含んでいます。

多くのグリーンの香りの物質は、ローズオキシド、メチルシクロシトロン、2-ヘプチルピリジン、ヘキサロン（アルファ-アリルイオノン）、テルピネオールエステルなどのように、いくぶん抽象的なフローラルの側面を持っています。

グリーン＋（プラス）

ほとんどの物質において、グリーンの香りは他の何かと組み合わされています：

Isofreshal (Innospec社) はアルデヒド系のグリーンでわずかにメタリック、Alicate (Givaudan社) はグリーンのニュアンスにローズ、ルバーブ、百合、バナナを組み合わせ、Clarycet (IFF社) は草のようなグリーンにセージ、サフラン、紅茶を伴い、Gyrane (Givaudan社) はミント・スパイシー・ベジタブル・グリーンにゼラニウムのニュアンス、Myroxide (Firmenich社) は甘いラベンダー・メタリックグリーンにセージと梨のニュアンス、Mintonat (Symrise社) はスパイシーで甘いミントラベンダー、Neoproxen (IFF社) は酸味のあるグリーンのシトラス、Romilat (Henkel/KAO社) はカモミールグリーンにローズのニュアンス、Centifolether (Firmenich社) はワックスのようなロージーグリーンです。

Syvertal (IFF社) は、菊、ガーデニア、ラディッシュのフローラルなニュアンスを伴うメタリックグリーンです。Citrowanil B (Symrise社) は、フレッシュなアルデヒドグリーンで草のようなシトラス、アニスのような甘くスパイシーなニュアンス。Cortex Aldehyde (IFF社) はオゾン系のグリーンにヒヤシンスとレザー。Cyclacet (IFF社) と Jasmacyclene (Givaudan社) はウッディグリーンで、モミの針葉とリコリスを組み合わせています。Verdalia A (Givaudan社) は草のようなグリーンに、驚くようなスイカのノートが加わっています。

これらや他の多くの同様の化合物は、香水組成のグリーンブロックと他のアコードとの間の完璧な架け橋となります。

個人的には、表情豊かで立体的なグリーンアコードを持つフレグランスが好きです。調香師たちが様々な素材と想像力を駆使して、また別の風変わりなグリーンの香水を作り上げるのを見るのは興味深いものです。選ぶべき成分が非常にたくさんあるからです！ Fragranticaのデータベースには3,182個の「グリーンの香水」がリストされており、他にもあらゆる種類のグリーンノート（青草、青リンゴ、グリーンタンジェリンなど）を持つ香水が何千もあります。さらに、タイトルに「green」という言葉が含まれる香水は7,616個、「vert」が含まれるものは5,217個もあります。この素晴らしい選択肢の中から選ぶのは簡単ではありませんが、私のお気に入りのいくつかに焦点を当ててみましょう。

私はAntoine Leeによって作られたグリーンの香水を愛用しています。例えば、CoSTUME NATIONAL Cyber Gardenのサマーコテージ。これは切りたての芝生の中にあるビニールレコードのコレクションを描写した、クラシックなフゼアです。Le Cercle des Parfumeurs Createurs Vague de Folie Verteでは、苦味のあるガルバナムとワームウッドが甘いアニスによって和らげられています。最近、Leeは Eris Parfums Green Spellを制作しました。そこでは、ガルバナム、バイオレットリーフ、フィグリーフ、トマトリーフなど、あらゆる多面的なグリーンの栄光を嗅ぐことができます。

Ulrich Lang Apsuは、美しいグリーン・アクアティックの例です。LM Parfums Infinite Definitiveは、丹念に作り込まれた夏の森のフレグランスです。Comme des Garçonsブランドもグリーンの香りに引けをとりません。彼らの Copperではガルバナムで作られた毒々しくサイケデリックなグリーンを、Amazingreenではフローラルノートの中に奇妙なベジタブルグリーンを嗅ぐことができます。新しい「Clash」トリオもあらゆる種類のグリーンについてです。

Bertrand Duchaufourによる Nomenclature Shi-sõは、夏の暑さの中で驚くほど素晴らしいです。それは、私の長年のお気に入りである Alberto Morillasと Ilias Erminidisによる Givenchy Greenergy、そして Jean-Paul Guerlainと Mathilde Laurentによって作られたミントグリーンのスズラン Guerlain Aqua Allegoria Herba Frescaを上回るお気に入りになりました。

私は 27 87 Wanderlust / Wandervogelのミントの始まりと、それがミネラルアクアティックアコードへと変化していく様子を非常に高く評価しています。A*Menのフランカーである Mugler A*Men Kryptomintでは、驚くほど美しいミントアコードを見つけることができます。

Chanel Bel Respiroは、花々の中でドラマチックなミントを際立たせています。Diptyque Oyedoは、その心地よいグリーンシトラスで、現代のユズトレンドを最初に確立した一つでした。昨年の Lolita Lempicka Green Loverは、ムスキーなバニラの背景に対して、ジューシーなミント・シトラス・グリーンアコードを際立たせています。

きっとあなたにも、お気に入りのグリーンの香水があるはずです！ぜひ教えてください。

by Mat Yudov