昨年、私が個人的に発見した香水ブランドの中で特に印象に残ったのは、中東にルーツを持つフランスのニッチメゾンであり、伝説のシバの女王に捧げられたReine de Saba（レーヌ・ド・サバ）でした。ミラノの展示会で私は、豊穣の角（コルヌコピア）を象った特徴的なキャップを戴く並外れたボトル、著名な調香師の写真と署名があしらわれた豪華なボックス、そしてもちろん、その香りそのものに心を奪われました。
東洋への憧憬と伝統的な中東原料への関心は依然としてピークにありますが、市場は徐々に飽和しつつあり、率直に言って、この過剰な豪華絢爛さに少々食傷気味であるのも事実です。タイフローズ、天然ウード、豊かなインセンスのアコード、伝統的なスパイス、貴重なアンバー——もはやこれらだけで私たちを驚かせることは容易ではありません。今日のこのセグメントにおいて、他との差別化は、コンポジションの洗練、そして複雑さと見事な簡潔さの融合によってのみもたらされるのです。
Reine de Sabaのクリエイターたちが、この険しい——そして間違いなくコストのかかる——道を選んだことを、私は心から嬉しく思います。私自身もプロデューサーであるため、彼らのアプローチには感嘆せずにはいられません。あらゆる細部が入念に計算されているのです。ガラスボトルは目にも美しく、手に持った時の満足感も格別です。特注のキャップは、ブランドにとって莫大な投資だったに違いありません。複雑で精巧な作りでありながら、フラコン全体のバランスは見事に保たれています。実用性に欠けるデザインだと批判する声もあるようですが、私はむしろ美しい、いや豪華だとさえ感じます。なぜなら、そこにどれほどの職人技と投資が込められているかを理解しているからです。ボックスについても同様です。構造自体は標準的ですが、ラベルでパーソナライズされ、細部への配慮が徹底されているため、結果として真に印象的な仕上がりとなっています。
この思慮深さはフレグランスコレクションにも及んでいます。それぞれの香りは、その道の頂点に立つ巨匠たちによって調香されました。ある意味、このブランドのコンセプトはフレデリック・マルの「香りの出版社」的なプロジェクトを彷彿とさせますが、あくまで東洋のレンズを通して解釈されています――豪華で、豊潤で、時に過剰ですらある。しかし、一度その香りと物語に没頭すれば、すべてが腑に落ちるのです。だからこそ、私はこのメゾンを今年の個人的な「発見」の一つに数え、コレクションへの感想を共有せずにはいられないのです。
私の中で絶対的なお気に入りの一つであるJardins de Sabaは、おそらくここ数年で最もラグジュアリーなパチュリ・ローズであり、現代の香水界におけるこのテーマの最高峰の一つと言えるでしょう。このコンポジションは、洗練されたフランス人調香師Fanny Balによって生み出されました。これまで彼女のポートフォリオの中に特に重要なローズ作品を見出したことはなかったため、これは純粋な——そして非常に喜ばしい——驚きでした。
ベリーのようなニュアンスを帯びた深紅の薔薇の巨大なブーケを想像してみてください。赤い果実の優しい酸味が添えられつつも、フルーティーな甘さと本物の薔薇の花びらの香りの間で完璧なバランスを保っています。このブーケは香りの展開を通じて支配的な存在であり、焦点であり、壮大な舞台装置そのものです。それを照らし出すために、ダークなパチュリの背景が用いられています。アーシーで、鋭く、湿り気を帯び、古風な苔のような苦味を含んだパチュリです。
温かい肌の上では、始まりから終わりまでドラマチックな物語として展開します——ファム・ファタール、叶わぬ恋、そして悲劇的な結末の物語。ムエット（試香紙）の上では、その性格の半分も現れません。寒い季節には香りが収縮し、冷たい白い花びらのような、細く、やや甲高いニュアンスを帯びることもあります。
Aksoumは、Dominique Ropionによるホワイトフローラルのコンポジションですが、今日の基準から見れば異例の作品です。これは一過性のトレンドではなく、芸術のために創られたオート・パフューマリー（高級香水）です。オレンジブロッサムとチュベローズは蜜のようなネクターを溢れさせ、ジャスミンは紛れもないアニマリックな基調を露わにします。ベースのダークパチュリにしっかりと繋ぎ止められ、新時代のための輝かしいフローラルシプレが誕生しました。
正直なところ、ホワイトフローラルというジャンルにまだ驚きをもたらす力が残っているとは思っていませんでした。しかし巨匠はまさにそれを成し遂げたのです。私は彼を今年のベスト調香師の一人として挙げました。自身のブランドAphorismesでは、チュベローズを優しく、どこか無垢で、若々しく透明感のあるものとして提示しました。しかしここでは、まばゆいばかりの白さと透けるような花弁を持つ、次世代のチュベローズシプレを創り上げたのです。
もう一つのお気に入りはフルーティーフローラルのBeauté de Reineです。これは1990年代半ばのフローラルを想起させます。白い花々、イランイラン、あるいはローズを主役としたブーケが、当時流行していたピーチノートとしばしば組み合わされていた時代の香りです。ここではそのアイデアが現代的なアレンジで提示されていますが、それでもLaura BiagiottiのLauraやSotto Voce、Laliqueの美しいボトルの作品群、そしてこの香りを纏った瞬間に記憶の底から蘇ってきた同時代の数多くのフレグランスへの残響を感じ取ることができました。
ホワイトフローラルのブーケ、フルーティーなネクター、柔らかくクリーミーなサンダルウッド――これらが一体となって、特定の香水を引用することなくレトロな効果を生み出しています。これほどストレートかつ贅沢に表現されたこのプロファイルは、長い間見られなかったものです。私はこのスタイルが忘れ去られたか、あるいは現代の類似品では説得力を持って再現できないものだと思っていました。特にこれほどラグジュアリーなプレゼンテーションで再び出会えたことに、私は大いに歓喜しました。
Reine de Sabaのコレクションには数多くのウード作品が含まれていますが、繊細な肌への優しさと柔らかさで最も感銘を受けたのはOud Oriental Sabaです。意外なことに、ウード香水にありがちな堅固な構造が見当たりません。ここではステレオタイプが静かに解体され、天然ウードとその伝統的なアレンジにまだ不慣れなヨーロッパの使い手に寄り添うよう、その構造が適応しています。
Oud Oriental Sabaは驚くほどソフトで、まるでベルベットのような質感です。オイリーな重さや、ターキッシュディライト（ロクム）のような過度な甘さを持たないローズの花びらが、香りを穏やかに和らげています。しばしば厳格な印象を与えるサフランの代わりに、心地よく温かみのあるシナモンが、ローズとウードのデュエットに対して驚くほど調和のとれたパートナーとなっています。スパイシーな背景がウードに繊細なテクスチャーと穏やかなウッディ感を与え、フローラルノートがそれを柔らかく包み込み、肌の上で上質なベルベットのような感触を生み出します。この触覚的な心地よさは、このジャンルでは稀有なものです。古典的なウードの構成にありがちな荒々しさが欠けているため、私はこれを「フェミニン」とさえ表現したいと思います。
Reine Makédaはアイリスの興味深い解釈であり、このフィレンツェの伝統的な花が東洋的な美学の中でどのように表現され得るかを探求した作品です。香りはダークなアイリスの側面——ほのかな甘さ、花粉をまとったようなパウダリー感——を中心に展開します。調香師Anne Flipoは、ムスクとアンブレットを用いて花々のヴェールの下に柔らかな肌のような温もりを創り出し、ヴィンテージアイリスのようなパウダリーな効果でこの印象を増幅させています。
パウダリーで花粉をたっぷり含んだアイリスの奥には、オレンジブロッサム由来の甘さもあります。ここでは、ノートに記載されているジャスミンよりも際立って、シトラスのニュアンスを帯びた蜂蜜のような香りが感じられます。濃密で陰影に満ちた香りは、夜へ向かうにつれて深みを増し、質感のあるバニラポッドと、暗く樹脂的でスモーキーなウッドによって豊かさを増していきます。
このミステリアスで催眠的なアイリス——暗く、リッチで、パウダリーで甘い——は、こうしたスタイルが流行から消えつつある今の時代には、ほとんどアナクロニズム（時代錯誤）にすら感じられます。しかし、おそらくそれこそが、本作のようなリリースが注目を集める理由なのでしょう。トレンドの外に存在し、競合することがほとんどないからです。
インセンス、特にミルラを愛する方には、Mirage Suaveを試してみることを強くお勧めします。そのミルラの扱いは独特で、意外なコントラスト——灼熱と、刺すような冷たさが同時に存在する感覚——の上に構築されています。
私はMirage Suaveの後半、ベースノートに近い段階を好みます。希少な樹脂から立ち上る芳しい煙の、暗い深みが現れる頃です。香りが層を成し始め、肌に近い部分ではスパイスとダークローズオイルの濃密なブレンドが漂い、肌の上には固形のミルラと、光を放つ陶酔的なインセンスの煙が浮かんでいるかのようです。
しかしトップノートは、フローラルでパウダリー、そしてほのかに甘く、スミレの花びらとリコリス（甘草）の絡み合いが生む微かなヴィンテージ感を帯びています。軽やかでクールな印象ですが、肌の上で十分に温まらないと、わずかに酸味を感じさせることがあります。だからこそ私は常に、樹脂の温もりと優しいスモーキーな苦味が現れる、香りの完全な展開を待ち望むのです。
Oud Précieuxの中に、私は愛してやまないダークなRoja DoveのAoudの近親者を見出しました。こちらのウードはよりトーンが明るく、珍しいモミと松のニュアンスで幕を開けます。まるでOrmonde JayneのElixirが持つグリーンの気配が、RojaのAoudに加わったかのようです。私は脈拍点にウードを、髪にElixirを纏ってその効果を再現しようと試みましたが、あからさまな類似性は見つかりませんでした。それでも、Oud Précieuxを単独で身につけるたび、私の思考はどうしてもその比較をせずにはいられませんでした――香水愛好家の想像力が繰り広げる、不思議な戯れです。
Oud Précieuxは、ヨーロッパの視点を通して語られる東洋の香水伝統の洗練された物語です。繊細で、抑制が効き、磨き上げられています。過剰さ、ボリューム、暗さ、不均衡を取り除き、境界線を定め、身につけやすく理解しやすい形へと整える。その結果生まれたのは、平均的なヨーロッパ人の感性にフィットする、美しく構成されたウードフレグランスです——日常使いにも、オフィスにも、フォーマルな場にも等しく適しています。
このメゾンは、より明確に東洋的なコンポジションも提供しています。それについては、次回の記事でお話ししましょう。
