私はボス・ボトルド（Boss Bottled）コレクションに強い関心を持って注目している。なぜなら、その知名度の高さゆえに——それは香りの開発者に深刻な芸術的制約を課すことにもなるのだが——、定期的に真に興味深い新作をリリースしているからだ。例えばボス・ボトルド・エリクシールを思い出してほしい。デザイナーズフレグランスらしいフレッシュさだけでなく、ラブダナム、オリバナム（乳香）、ベンゾインを配合した、樹脂の香りも併せ持つ作品だった。
正直なところ、ボス・ボトルド・ビヨンド（Boss Bottled Beyond）にも同じくらい感銘を受けた。当初の期待値は極めて低かったにもかかわらず、だ。
コティ（Coty）のプレスリリースには、明言こそされていないものの、「結束すれば強くなる」という兄弟愛（ブラザーフッド）の概念が強く示唆されている。少し前にはプイグ（Puig）がシスターフッドの概念を用い、ベネトンのレディスフレグランスコレクション全体をそれに捧げていた。香水という文脈において、こうした概念は私には馬鹿げているように思える。
香水とは極めて個人的なプロダクトだ。他人のためではなく、主として自分自身のために纏うものだ。したがって、香水を中心に——それも性別によって定義された香水で——人々を団結させるという発想そのものが、私には作為的なものに感じられる。
さらにボス・ボトルド・ビヨンドの広告キャンペーンに違和感を加えたのが、互いに全く接点のない3人のアンバサダーの起用だ。俳優兼監督のブラッドリー・クーパー、歌手兼作曲家のマルマ、そしてサッカー選手のヴィニシウス・ジュニオールである。
ある時点で、私はふと思った。「今日では新製品がどんな香りかはもはや重要ではないのだ」と。重要なのは、各アンバサダーがソーシャルメディアでどれだけ多くのフォロワーを持っているかだけだ。結局のところ、アンバサダーのフォロワーが多ければ多いほど、その香水は「良いもの」になる——それが周知の事実なのだから。将来的には、5人、7人、あるいは9人もの無関係なアンバサダーたちが、看板の中でフォトショップで合成され、それぞれが自分の担当する花に受粉する（愛想を振りまく）——その結果、香水はさらに「良くなる」という事態も十分に予想される。
しかし、実際にボス・ボトルド・ビヨンドを試してその香りに魅了された後、私はそのぱっとしない広告キャンペーンと和解することにした。香りそのものが、それほどまでに優れているのだ。
ボス・ボトルド・ビヨンドの物語はボトルから語られるべきだろう。より重心が低く安定感が増し、スプレーノズルにはまるでジュエリーのような魅力的なパーツ——2本のレザーストラップで固定された新しいブランドロゴ——があしらわれている。過度に高価ではない香水としては、非常にエレガントな仕上がりだ。
しかし最も驚かされたのは、ボス・ボトルド・ビヨンドの香りそのものだった。
3人の調香師が制作に携わっている（これは通常、悪い兆候だ）：ダフネ・ブジェ、フランク・フォルクル、そしてブルーノ・ヨヴァノヴィッチ。どうやらプロジェクトは人の手から手へと渡り歩いたようで、誰が着手し誰が仕上げたかは定かではないが、自信を持って言えることがある。少なくとも、彼らの誰もこの作品を台無しにはしなかった、ということだ。
デザイナーズブランドとしての立ち位置と、可能な限り幅広い層にアピールしようとする計算が透けて見えるにもかかわらず、ボス・ボトルド・ビヨンドは、親しみやすさがある一方で、メンズのデザイナーズフレグランスとしては非常に異例な香りがする。
もちろん、フランカーの定石として、ボス・ボトルド・ビヨンドはコレクション全体に共通するスパイシー・フゼア（シダ）調のアコードを核に据えている。そのキャラクターは、柑橘系素材、スパイス（主にナツメグ）、ラベンダー、クマリン、そしてアクアティックかつパウダリーなジヒドロミルセノールに強く影響を受けている。ジヒドロミルセノールといえば、全てのアクアティック・フゼアの始祖とも言えるダビドフのクールウォーターを想起させる素材だ。
しかしボス・ボトルド・ビヨンドの真の魅力は別のところにある。
一方で、トップのシトラスアコードはディテールに富んでいる。ニッチフレグランスに見られるような、フルーティなニュアンスを帯びた写実的なシトラスだ。他方で、ナツメグを主軸とするシグネチャーのスパイシーアコードは見事に装飾されている。
私の見解では、公式の香調ピラミッドはボス・ボトルド・ビヨンドの実際のプロフィールを全く反映していない。トップノートにはジンジャーしか記載されていないが、私にとってのオープニングはベルガモットとグレープフルーツ、そして非常に鮮やかなパイナップルのフルーティな側面であり、時にクリードのアバントゥス（Aventus）が近くに漂っているような錯覚さえ覚える。
もちろん、シトラスアコードにもジンジャー特有のホット＆クールな効果は感じられるが、これはあくまでニュアンスであり、香りの本質を決定づけるものではない。
ボス・ボトルド・コレクション特有のスパイシーさは、ビヨンド版ではエッセンシャル・パルファムのボワ・アンペリアル（Bois Impérial）を彷彿とさせる、美しく軽やかなウッディ素材で彩られている。ここで忘れてはならないのは、クエンティン・ビッシュが手掛けたボワ・アンペリアルの構成が、主にジボダン社のキャプティブ（社外秘）香料で構築されている点だ。一方、ボス・ボトルド・ビヨンドを手掛けたdsm-フィルメニッヒ社の調香師たちは、同じ素材を使える立場にはなかった。
だが、これがかえってボス・ボトルド・ビヨンドには好都合に働いたようだ。最も美しいアロマティック・ウッディの側面はボワ・アンペリアルのプロフィールから借用しつつ、一方で突き刺すようなアンバー・ウッディの要素は——ボス・ボトルド・ビヨンドのクリエイターが意図したかどうかは別として——構成から除外されたのだ。
結果として、私の目にはボス・ボトルド・ビヨンドがボワ・アンペリアルのプロフィールから最も好ましい要素を全て取り込んだように映る。特に印象深いのは、この独特で認知度の高いウッディ感が、いかに巧みにボス・ボトルドのDNAに組み込まれ、さらにトップノートのリッチなシトラスで彩られているかという点だ。
ボス・ボトルド・ビヨンドのトップからミドルにかけては、純粋な喜びを感じさせてくれる。文字通りこの香りを全身に浴びたくなるほどだし、つけすぎても不快になることはまずない。
ボス・ボトルド・ビヨンドのベースは、打って変わって控えめだ。前述の通り、一方ではアクアティックなノート、他方では軽やかなパウダリー感を特徴とするフゼア構造を想起させる。「やあ、ダビドフのクールウォーター」といったところか。まあ、こうしたオマージュには全く異論はない。
一方で、公式のピラミッドではミドルとベースにウッディノートとレザーが記載されている。しかし私には、この香りからレザーは全く感じられない——そしてそれは、私に言わせれば非常に良いことだ。香りの展開全体を通して、透明感とエアリーさを保ち続けているからだ。それが清涼感と軽やかさを生み出している。
確かに、持続性は長くないことは認めざるを得ない——せいぜい5〜6時間程度で、その後はつけ直したくなる。しかし、その手頃な価格と軽やかでポジティブなキャラクターを考えれば、この欠点には目をつぶってもいい——あの説得力に欠ける広告キャンペーンを見逃すのと同じように。
それほどまでに、この香りは優れているのだ。
