パチュリが香水の世界に登場した経緯、そしてこの人気香料がその後経験した浮き沈みの物語は、香りを愛する者なら誰もがよく知っていることだろう。一般的に、ヨーロッパがパチュリ特有の豊かでハーバルな甘さ、スパイシーでアロマティック、そしてウッディかつバルサミックな香りを知ったのは19世紀前半、インドから輸入されたカシミヤショールのおかげだとされている。 カシミアは虫食いを防ぐためパチュリの葉と共に重ねられていた——人間とは異なり、昆虫はこの香りにどうしても耐えられないのだ。
パチュリが持つ独特の土っぽい（アーシーな）個性は、誰もが即座に無条件に受け入れられるものではない。柑橘類のような「誰もが快いと感じる」香りが喜びを喚起する傾向にあるのに対し、パチュリもまた心地よいものではあるが、どちらかと言えば「メランコリック」な印象を与える。 パチュリ精油の主成分の一つであるパチョロール（通称「パチョリカンファー」）は確かに樟脳（カンフル）を彷彿とさせるが、純粋な樟脳の香調となるとさらに好みが分かれるところだ。パチュリの香りを表現する際、多くの人々が挙げる核心的な特徴は三つある。それは「アーシー（土の香り）」、「ウッディ」、「カンファラス（樟脳のような香り）」だ。
カシミアとインドの話に戻ろう。持続性の高いパチュリの香りが流行のファッションアイテムに欠かせない属性となると、人々はすぐにその香りに慣れ、むしろ好ましいと感じるようになった。パチュリは富裕の象徴（マーカー）として機能するようになったのだ——これは調香師たちがこぞって利用した概念である（この考え方は今日まで続いており、現代の販売員が「お金が寄ってくる香水」や、パチュリが富を引き寄せる磁石だと語るのを耳にしたことがあるかもしれない）。 しかしながら、19世紀後半に入るとオリエンタリズムの流行は下火となり、パチュリは廃れ、富の象徴ではなく悪趣味の代名詞となってしまった。
パチュリがその地位を回復したのは、シュルレアリスムとダダに深い関心を抱いたパリのクチュリエ兼デザイナー、Elsa Schiaparelliのおかげである。彼女は自身の創作と調和する挑発的な香水を求めており、1937年にJean Carles（そう、若手調香師が今も簡潔な手引書として用いるあのJean Carlesである）がShockingを創作した。
1960年代、ヒッピー運動の台頭と共にファッションは再び方向転換する。Shockingが再発見され、パチュリ精油は突如として最も人気のある香りの一つとなった。しかし1970年代末までに、ヒッピーもパチュリも再び「もうお腹いっぱい」という状態になってしまった。
この物語に予期せぬ展開が訪れたのは1992年のことだ。調香師Olivier CrespとYves de Chirinが、元々かなり甘い香りを持つパチュリに、ストロベリー味の綿菓子のような香りの合成香料エチルマルトールを組み合わせたのだ。こうしてMugler Angelが誕生し、甘美な香りを追求する「グルマン」トレンドという津波が巻き起こった。その余波は今も続いている。 あらゆるシロップのような甘さが依然として市場の一部を席巻している一方で、パチュリへの態度は今やより慎重になっている。私の個人的な観察では、現代の若いファッション愛好家はパチュリ精油の香り——より正確にはその奇妙なアーシーさとカンファラスな側面——にしばしば戸惑いを感じているようだ。
とはいえ、パチュリの名声は過去のものとは程遠い。現在も年間1600～1800トンという膨大な量のパチュリオイルが生産されており、その量は柑橘系オイルに次ぐ規模だ。 パチュリはオークモスから主導権を徐々に奪還し、「シプレらしさ」を示す主要な指標となった。オリジナルのCoco Mademoiselleが約3%のパチュリオイルを含むのに対し、2018年発売のCoco Mademoiselle Intenseでは実に12%もの高濃度で配合されている。
長い間、パチュリには適切な合成代替品が存在しなかった。もっとも、その必要性も低かったのだ。天然精油は豊富にあり、問題は入手可能性ではなくそのキャラクターにあった——調香師はパチュリの「汚れた（ダーティー）」で薬っぽい側面を必ずしも望まず、しばしばそれを抑え込み、ウッディなトーンを優先させようとしてきた。
とはいえ、香水製造は創造性とハイテクの交差点に位置する産業であるため、解決策はすぐに見つかった。最初に登場したのが分画（フラクショネーション）製品だ。よりクリーンで透明感があり、高貴なウッディのプロファイルのみを残した素材である。生のパチュリオイルではパチョロールが通常25～45%を占めるが、分画処理でテルペン分画を除去することでこの割合を大幅に高められる。 究極的には純粋なパチョロールを結晶化することも可能だ。LMR/IFFが製造するHealingwoodはその好例であり、明るく爽やかで拡散性がありながら、複雑で多面的な香りを備えている。
近年、芳香性物質の生産において新たな章が開かれた。環境問題や様々なグリーンイニシアチブに後押しされ、業界は「グリーンケミストリー」と呼ばれる手法——可能な限り穏やかで持続可能な方法で物質を得る技術——にますます注目している。ここで微生物技術の出番となる。微生物に遺伝子を導入し、特定の化合物や、既存の分子を改変するための特定の酵素を生産させるのだ。
Firmenich社のClearwoodがその好例だ。研究対象として最も徹底的に解析されているという理由だけで、往々にして大腸菌がこの不運な働き馬となるが、他の細菌も用いられる。しかしこのケースでは、酵母Saccharomyces cerevisiae（サッカロミセス・セレビシエ）が選ばれた。1997年に初めて全ゲノム配列が解読された真核生物であり、最も研究が進んだモデル生物の一つである。
酵母に炭水化物基質を与え、パチュリ植物のものに類似したパチョロール合成酵素の産生を誘導する。この生化学的「パーティー」において、パチョロール合成酵素はファルネシルピロリン酸と共に働き、天然オイルに近い比率でパチョロールやその他のセスキテルペンを生成する。 その結果、非常に魅力的な香りのプロファイルが生まれ、多くの調香師を瞬く間に魅了した（例：Aether Celluloid, Nomenclature holy_wood, Le Labo Mousse de Chene 30, John Varvatos JVxNJ, Perfume.Sucks Living Coral）。
このようにClearwoodは、「天然」と「合成」の中間体を鮮明に示す好例である。一方では（遺伝子組み換えとはいえ）生物由来の製品であり、パチュリオイルとほぼ同等の物質を含んでいる。 他方では、パチュリオイルの約150の特定成分には含まれず、自然界には存在しないと思われるパチョロール・エチルエーテルのような副産物（アーティファクト）を含んでいる。
現代のパチュリ系香料に関する議論で頻繁に言及されるもう一つの素材が、Givaudan社のAkigalawoodである。その主成分であるロタンドン（rotundone）は、長らくアロマ研究者の注目を集めてきた。 これはパチュリオイルだけでなく、黒胡椒、ナガルモータ（シプリオール）、ウード、マジョラム、オレガノ、ローズマリー、バジル、タイム、ゼラニウム、さらにはブドウ（特にシラー種）にも存在し、グレープフルーツ、オレンジ、リンゴ、マンゴーの香りにおいても顕著な役割を果たしている。 ロタンドンは独特のウッディでペッパーのような香りを持ち、自然界ではほぼ常にα-グアイエンの酸化によって生成される。
かつてロタンドンを得るための試みとしては、グアイアックウッドやパチュリから分離したグアイエンを酸化する方法があった。しかしこの手法はコストが高く、グアイアックウッドの場合、必ず微量の成分が混入し、スモークされた「ソーセージのような」ニュアンスを与えてしまう——これは必ずしも望ましいものではない。
ここでもエレガントな解決策が発見された。まず、適切な合成酵素を備えた微生物が炭水化物基質を消費し、α-グアイエンを生成する（遺伝子はパチュリとブドウから借用）。その後、Aquilaria（ウード）由来の遺伝子を用いて酸化反応によりロタンドンへ変換される。あるいは、グアイエン類を豊富に含むパチュリオイルのテルペン分画を出発基質とし、ラッカーゼ酵素による酸化を行う方法もある。 その結果、Givaudan社の完全なキャプティブ（専売）素材であるAkigalawoodは広く採用されている：Miu Miu EdP, Kilian Woman in Gold, Moschino Gold Fresh Couture, Azzaro Chrome Pure, Tom Ford Fougere d’Argent, Angel Muse EdT, Aether Suprae, État Libre d’Orange Roland Mouret – Une Amouretteなど多数。
パチュリ（インドパチュリ、学名：Pogostemon cablin）はシソ科（Lamiaceae）に属する熱帯低木である。この科は香水原料において最も重要な植物群の一つであり、ラベンダー、ミント、バジル、タイム、オレガノ、マジョラム、セージ、ローズマリー、シソ（ペリラ）、レモンバームなど多数の植物を含む。
パチュリの起源はフィリピンとされることが多い。現在、パチュリの約90%はインドネシアで栽培されているが、インド、中国、マダガスカル、セイシェル、ブラジル、ウルグアイなど、他の熱帯地域でも栽培されている。
精油は水蒸気蒸留法で抽出される。葉はまず乾燥・発酵させ、場合によっては蒸留の前日に再度水に浸すこともある。乾燥葉からの精油収率は0.5%～5%。
パチュリ油の主成分は(–)-パチョロールである。 相当量（40～60%）はセスキテルペン炭化水素（ブルネセン、グアイエン、セイシェルレン、パチュレン）で構成されるが、これらは特徴的な香りにほとんど寄与しない。 また酸素含有テルペン誘導体（ポゴストール、セスキテルペンケトン類）、窒素含有化合物（特に10-エピグアイピリジン）、微量のオイゲノール、ベンズアルデヒド、シンナムアルデヒドを含む。
パチュリは普遍的で驚くほど多用途な素材である。シプレ、フゼア、オリエンタル、グルマン、そしてフルーツチュリ（やや廃れた呼称だが）といった主要な香水ジャンルはすべて、暗黙のうちにパチュリに依存している。それでも調香師たちは新たな組み合わせや魅力的な解決策を絶えず発見し続けている。よく言われるように、時代は移り変わるが、パチュリが禁止されたわけではないのだ。
本稿執筆の直接的なきっかけは、パチュリを基調とした二つの香りに出会ったことにある。これらを詳しく見ていきたい。
ミュンヘン発のブランド、Lenglingは、率直に言って私にとって非常に愛着のある存在だ。その素晴らしいApero №8とWunderwind №9は私の完全な信頼を勝ち取っている。
番号付きコレクション「Extraits de Sentiments」でパルファム濃度9種をリリースした後、Lenglingは一時休止し、ベストセラーであるEl Pasajero、In Between、そしてSekushiの香りをまとった、より親しみやすく軽やかなヘアミスト3種を発表した。
Figoloの登場により、ブランドの歴史に新たな章が開かれた。このブランドコンセプトの特徴の一つは、構成内に二つの対立するキーアコード——慣例的に「LENG」と「LING」と呼ばれる、一種のバイエルン流陰陽（Lenglingは創業者UrsulaとChristianの姓である）——が存在することだ。Figoloはこうして、チャーミングでありながら威厳も兼ね備えている。
その魅力（チャーム）は、アルデハイドでコントラストを強めた爽やかで広がりのあるミントベースのアコードによって表現され、ヘディオンをたっぷりと使用して構築された、イランイランの鮮やかな黄色の閃光がきらめく透明感のあるフローラルアコードへの序曲となっている。
その威厳（オーソリティ）は、シダー、ナガルモータ、タバコ、そして控えめなレザーノートで補強された、マッシブなパチュリアコードから生まれる。
この香りは半世紀前に創作されたと言われても容易に信じられる——明らかに当時の洗練された男性用香水の系譜を振り返っているからだ。現代的であることを示すのは、その明快さと相対的な透明感だ。もっとも、重心が明らかに「毛深い」パチュリにある香水において、透明感という言葉が適切かどうかわからないが。
パチュリの流行が循環することの美点は、FahrenheitやCool Water以降に好みが形成された世代にとって、これが過去の引用やオマージュとは受け取られないことだ。彼らには、個性的で非凡（トリビアルではない）なニッチ香水の提案として認識されるだろう。
パチュリを多用したもう一つの近年のフレグランスが、Zegna Essence Javanese Patchouliの新たなEau de Parfum版である。2012年に発売されたオリジナルのEau de Toiletteは、Jacques Cavallier, Harry Fremont, Pierre Negrin, Frank Voelklという4人の著名なFirmenich所属調香師によって創作された。新バージョンにおける香りの深化と強化の任務は、後者のVoelklに委ねられた。
新エディションはフゼアの枠組みから大きく離れ、オリエンタルなニュアンスを帯びたシプレへと移行している。土台となる構造は、相性の良い素材群——ベチバーとナガルモータ、シダー、オークモス、そしてレザーアコード——によって構築されている。シプレとしての縦軸——ほぼ教科書的と言える——は、ベルガモット、甘くバルサミックで瞑想的なラブダナム・アブソリュート、そして前述のモスによって形成されている。
インドネシア産パチュリオイルとClearwoodが並び立つことで、濃密さと透明感の最適なバランスを実現している。その結果生まれた香りは、非常に「ナチュラル」でありながら、同時に彫刻のように精緻で、コントラストが効き、明快な輪郭を持つものとなった。
ジャワ島について少し補足しておこう。ご存知の通りインドネシアの島であり、パチュリオイルの大半が産出される地である。ジャワ島は一本のヤシの木が生えているだけの漫画のような島ではない。ロシアの総人口に近い人々が暮らす、世界で最も人口密度の高い島なのだ。
かつて植物学者らは「ジャワ産パチュリ」を別種——Pogostemon javanicus Backer ex Adelb.——として提案したこともあったが、現在ではPogostemon cablin (Blanco) Benth. と同じ種とみなされている。
Figoloがミントの鮮やかなアクセントで始まるのに対し、Javanese Patchouliはパチュリの親戚であるバジルで幕を開ける。これによりトップノートに軽やかなアニスの甘みが加わり、構成のハーバルでスパイシーな側面が強調される。 特筆すべきは、この香りがパチュリの真の特性を隠そうとせず、安全なウッディな側面のみを残そうとはしていない点だ。アーシーさ、スパイシーさ、カンファラスな香りといった各要素が、他の素材によって慎重に枠組みされ、支えられている。
長い間、香水のコンポジションは、完全に衛生的で無菌的、そして無害なものにすることが可能だった。アーシーでカンファラスなパチュリは、静かに「靴の中の小石」のような存在となった。アニマリックなノートと共に、調香に生命を吹き込み緊張感をもたらす、議論を呼ぶ原料として台頭したのだ。 誰にもわからないが——おそらく、また新たな人気の波と、再度のパチュリ熱狂が私たちを待ち受けているのかもしれない。その時機は、今まさに再び訪れようとしているようだ。
