シダー
Cedrus, family Pinaceae;
グループ: ウッディ＆モス
香りのプロフィール: アトラス山脈（モロッコ）またはバージニア（米国）のシダーウッドから得られる、柔らかなウッディノート。多くの合成シダー香料も使用されています。
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シダー（シダーウッド）は、人類が芳香や香水作りのために使用した最初の天然香料の一つという称号に間違いなくふさわしい素材です。古代エジプトの神話（約6千年前）において、シダーは天、地、そして冥界の象徴であり、その香りは聖なるものや神のようなあらゆるものと密接に結びついていました（正確には、当時選ばれていたのはレバノン杉でしたが、これについては後述します）。それが古代の儀式における特定の作法の誕生につながりました。例えば、オシリスの神官たちは神とのより良い繋がりを築くための礼拝の儀式において、シダーの樹液を噛む習慣がありました。
植物学的な観点から見ると、シダー（学名：Cedrus）はマツ科（学名：Pinaceae）の属であり、4つの種で構成されています：レバノン杉（学名：Cedrus libani）、キプロス杉（レバノン杉の亜種、学名：Cedrus libani var. brevifolia）、アトラスシーダー（学名：Cedrus atlantica）、そしてヒマラヤシーダー（学名：Cedrus deodara）です。
レバノンの国旗
香水として高い価値を持つ松やその他の針葉樹は数多く存在しますが、今日は「シダーノート」と呼ばれるもの、そしてそれがいかに劇的に異なり得るかに焦点を当てます。ちなみに、天然の「真の」シダーだけがそのように認識されるわけではありません。香水の世界では広く使用されている、いわゆる「偽の」シダーも膨大に存在します。
まず、前述のレバノン杉（学名：Cedrus libani）を見てみましょう。これはレバノンの象徴であり、国旗にも描かれています。天然の腐敗耐性が高いことから永遠の命を象徴しています。古代、この針葉樹の材が柔らかく軽く、伐採しやすく水にも耐えることが知られていたため、フェニキア人が「世界初の海上貿易国家」となるのを助けました。当時、レバノン山脈全域には広大なシダーの森が繁栄していました。
Cedrus libani（レバノン杉）
レバノン杉はキリスト教の最も重要な象徴の一つであり、聖書にも頻繁に登場します。エルサレムの神殿の建築材料として使用されたと言われ（歴代誌下2:3,7、列王記上5:20）、山麓の地ではイチジク桑のように豊かであったとされています（列王記上10:27）。また、それは神の御前で隠し事のない、正しく力強い人間のように威厳があり、気高く、美しく公正であるとされています（詩編92:12）。レバノン杉のエッセンシャルオイルは最も古い芳香素材の一つであり、ヒソップと共に宗教的な供え物の儀式の参加者を清めるために使用されました（民数記19:6）。
この芳香オイルは黄色味を帯び、特徴的なハーバル・ウッディな香りを持ちますが、現在はもう生産されていません。Steffen Arctanderはその有名な著書の中で、「今日、本物のレバノン杉のオイルを見たり嗅いだりしたことのある調香師は、いたとしてもごくわずかである」（p.109）と述べています。それにもかかわらず、それは依然として際立ったキャラクターを持つ、名誉ある崇拝される素材です。多くの場合、レバノン杉のエッセンシャルオイルは、別の、しかし関連のある、あるいは見た目が似ている植物のエッセンシャルオイルで代用されています。
そうした植物の一つが、モロッコのアトラス山脈原産のシダーであるアトラスシーダー（学名：Cedrus atlantica）です。アトラスシーダーのエッセンシャルオイルは、最も重要なシダー素材の一つです。粘り気があり、わずかに濁った液体で、色は黄色から濃いシナモンオレンジまで様々です。混ぜ物のないエッセンシャルオイルは多面的ですが、わずかにショッキングな香りを持ち得ます。甘いハニー・ミモザのアンダートーンを伴う薬のようなカンファーの側面が、否定できない尿のようなニュアンスで飾られており、多くの人にとって心地よいものではありません。幸いなことに、原材料から抽出された芳香化合物（レジノイドやアブソリュートなど）は、天然のシダーウッドに近い香りがし、望ましくない成分は取り除かれています。
Cedrus аtlantica（アトラスシーダー）
アトラスシーダーオイルの香りは、主に原料バッチの違い（材だけでなく、切り株や削りくず、のこぎり屑も使用される）や蒸留方法（時にはアルカリ浸漬などの化学パルプ化が先行することもある）により、大きく異なります。アトラスシーダーオイルは、保留剤やベース成分として調香で広く使用されており、ラブダナムと共に、ウッディやフローラルのフレグランスに適した非常に持続性の高いベース・コードを形成します。これらすべてに加えて、アトラスシーダーオイルは比較的安価であり、偽造されることはほとんどありません。
Cedrus deodarа（ヒマラヤシーダー、またはデオダール）
アトラスシーダーの最も近い親戚はヒマラヤシーダー、別名デオダール（学名：Cedrus deodara）です。高さ50メートル、幹の直径3メートルに達する巨大な樹木です。ヒマラヤシーダーの材は通常建築材としてはあまり適していないため、収穫された材の多くがエッセンシャルオイルの抽出に使用されます（乾燥重量から最大2.5%の収率）。年間生産量は最大200トンに達します。デオダールオイルは濃く粘りがあり、色は黄色からシナモンブラウン、特徴的なウッディで甘い、ほぼバルサミックな香りを持ちます。最初はアトラスシーダーと同じようなカンファーやクレゾール系の薬のようなニュアンスがありますが、それを通り過ぎると、わずかに針葉樹の葉の倍音を伴うタールのようなベースに到達します。
「真の」シダーの香りを担う成分は、ビサボレンと呼ばれるセスキテルペンの誘導体、ヒマカレン（himachalene）ファミリーのテルペンであり、二重結合の位置が異なる異性体です。このようなエッセンシャルオイルには、30〜50%のβ-、15〜20%のα-、および約10%のγ-ヒマカレンが含まれています。
しかし、話はそれだけではありません。バージニアシダーウッドオイルというものが存在することをご存知かもしれません。この植物の一般的な名称には「イースタン・レッドシダー」が含まれますが、植物学的に言えばシダーではなく、分類学的に広範なヒノキ科（学名：Cupressaceae）の一つであるジュニパー（ネズ属）です。正式名称はバージニアジュニパー（学名：Juniperus virginiana）ですが、世界中の多くの調香師によって、これこそが唯一無二のシダーであると認識されています。これは北米原産ですが、17世紀以来ヨーロッパで効果的に栽培されており、多くの装飾用ハイブリッド種が存在します。
モスクワの薬用植物園にある、雄大に枝を広げる「バージニアシダー」（またはバージニアジュニパー、偽のシダーの一つ）
バージニアジュニパーの材は非常に腐食に強いですが、主に鉛筆の製造に使用されます（そのため、別名「ペンシルシーダー」とも呼ばれます）。切り株、削りくず、針葉が水蒸気蒸留によるエッセンシャルオイル生産に使用されます（プロセスには最大10〜12時間を要し、収率は3.5%です）。
Juniperus virginiana（バージニアジュニパー）
「シダーウッドオイル」としての生産量は年間200〜300トンに達し、油状の液体はその後の蒸留を経て透明な芳香物質になります。アトラスシーダーやヒマラヤシーダーほど粘りはありません。非常に柔軟で、心地よくマイルドな、ウッディでバターのような、わずかにバルサミックな香りを持ちます。時間が経つにつれてドライになり、甘さが消え、際立ってウッディになります。
バージニアシダーオイルの不可欠な成分は、三環系セスキテルペンファミリーに由来します。α-セドレンとツヨプセンがそれぞれ約25%を占め（未精製オイルには最大60%のα-セドレンが含まれる場合がある）、β-セドレンが全精油成分の約15%を占めます。最終的にセドレンはセスキテルペンアルコールであるセドロール（別名「シダー脳」）へと酸化されます。これがシダー化合物の特徴的な「鉛筆の削りくず」の香りの源とされています。
バージニアシダーオイルはメンズ用のウッディフレグランスによく見られます。例えば、クラシックなGivenchy Gentlemanやオリヴィエ・クレスプによるRoberto Cavalli Blackには、このエッセンシャルオイルが約10%含まれています。Paco Rabanne Black XS、フレッシュで活力のあるDKNY MenやVersace Man Eau Fraiche、甘いリコリス・ルバーブのMugler B*Men、そして哀愁漂うSerge Lutens Iris Silver Mistにもかなりの量が含まれています。
Juniperus ashei（マウンテンシーダー）
バージニアシダーの近縁種はいわゆるテキサスシーダーですが、これもシダーではありません。これはブルーベリー、あるいはアッシュジュニパー（学名：Juniperus mexicana または Juniperus ashei）です。アッシュシーダーのエッセンシャルオイルは数十年前まで生産されていませんでしたが、現在は生産量が年間100トン以上に急増し、増え続けています。テキサスシーダーオイルは濃いオレンジ色のわずかに濁った液体で、セドロールの結晶が沈殿することがよくあります。心地よい、ウッディで甘い、わずかにスモーキーな香りを持ち、タールやケードのニュアンス、そして特徴的な鉛筆の削りくずのアンダートーンがあります。時間が経つにつれてより甘くバルサミックになりますが、ここがバージニアシダーとテキサスシーダーの最も明らかな違いです。今日、テキサスシーダーは市場のトップパフォーマーであり、年間約1500トンのエッセンシャルオイルが生産されています。
長い間、テキサスシーダーオイルはメンズのウッディフレグランスに見られました（Сartier Declaration、Acqua di Parma Cipresso di Toscana、Ralph Lauren Polo Explorer、Diptyque Tam Dao、Nasomatto Black Afganoなど）。伝説によれば、セルジュ・ルタンスがモロッコを旅していた際、マラケシュのスークの裏で木製品を売る家具職人の店を訪れました。そこで彼は香りの良いシダーウッドの破片を見つけ、その香りに驚嘆しました。彼はこの壮大なノートをベースにした香水を作ろうと決意し、1990年に資生堂に採用された際にこのアイデアを形にしました。
こうしてピエール・ブルドンやクリストファー・シェルドレイクと共に創られたのがFeminite du Boisです。テキサスシーダーオイルを大量（8%）に使用して構築されたこの香りは、すぐに世間の評価を得て、新しい包括的なトレンドを巻き起こしました。例えば、Lancome Magnifiqueには約6%、Mugler Womanityには実に9%ものテキサスシーダーオイルが含まれています。
Cupressus funebris（コウヨウザン、またはチャイニーズ・ウィーピング・サイプレス）
チャイニーズシーダーのエッセンシャルオイルは、中国の貴州省、湖南省、重慶市などに自生するコウヨウザン（学名：Cupressus funebris）から抽出されます。これは気高いヒノキ科の常緑樹であり、年間最大240トンのエッセンシャルオイルが生産される人気の芳香素材です。Sonia Rykiel Womanなどでその香りを確認できます。
Juniperus procera（アフリカンジュニパー、または東アフリカシダー）
ジュニパーファミリーのバージニアやテキサスの「偽の」シダー以外に、東アフリカシダー（学名：Juniperus procera）からもエッセンシャルオイルが抽出されます。ケニアでは年間50〜100トンのオイルが生産されています。
Thuja occidentalis（ニオイヒバ、またはホワイトシーダー）
また、ニオイヒバ（学名：Thuja occidentalis）から抽出されるシダーニードル（針葉）のエッセンシャルオイルもあります。時にはニオイヒバとバージニアジュニパーの針葉を混合蒸留することもあります。
Thuja plicata（アメリカネズ、またはウェスタン・レッドシーダー）
もう一つ芳香的に重要なヒバ（クロベ属）はウェスタン・レッドシーダー（学名：Thuja plicata）で、針葉と材の両方のエッセンシャルオイルを抽出するのに適しています。
Chamaecyparis obtusa（ヒノキ）
同じくヒノキ科に属する日本のシダー系のエッセンシャルオイルも忘れてはなりません。ここでは通常3つのエキゾチックなオイルが紹介されます：アスナロから抽出されるヒバ油（学名：Thujopsis dolobrata）、ヒノキの針葉や根から抽出されるヒノキ油（学名：Chamaecyparis obtusa）、そして杉から抽出される杉油（学名：Cryptomeria japonica）です。
Cupressus nootkatensis（アラスカヒノキ、またはイエローシーダー）
さらに、ノートカシーダー（別名：イエローシーダー、アラスカシーダー、学名：Cupressus nootkatensis）のエッセンシャルオイルも存在し、これもまたヒノキの一種です。Bertrand DuchaufourによるPenhaligon’s Blasted Heathや、Alberto MorillasによるMizensir Perfect Oudなどで見ることができます。
Pinus mugo（ハイマツ、またはマウンテンパイン）
また、マツ科に属するハイマツ（学名：Pinus mugo）のエッセンシャルオイルもありますが、これについてはまた別の機会にお話ししましょう。
現代の香水界はシダー素材を多量に必要としています。これらの化合物はサンダルウッド、ベちバー、パチョリと並んで最も重要です。シダーのアコードは天然オイルだけでなく、合成成分によっても再現されます。ここでは「天然」と「合成」が見事に融合しています。合成シダー化合物は、天然原料から抽出された単離成分、主にα-セドレンやツヨプセンなどのジュニパーオイルの主成分を改変することで作られます。
最も重要な「半合成」製品の一つは、テキサスシーダーオイルのテルペン画分をアシル化して得られる物質です。この化合物は60年代初頭にメチルセドリルケトン (MCK) またはアセチルセドレン（Vertofix Coeur、Lignofix、Cedratone Vなどの商品名で供給）という名称で初めて登場しました。ベチバー、レザー、ムスクのニュアンスに支えられた、深いアンバー調を伴う強烈なシダーの香りが特徴です。MCKの香りの特徴である成分（いわゆるG異性体）は組成の約5〜10%を占め、ツヨプセンの変換産物とされています。調香師たちはすぐにMCKのアイデアを取り入れ、70年代までに最も人気のあるウッディ香料の一つとなりました。YSL Opium、Paloma Picasso、Chopard Casmirなどのクラシックな香りに多用されており、Chanel No.19 (12%) や Estee Lauder White Linen (20%) では主要な構成要素となっています。
ドライで甘いα-セドロールも工業的に効率よく生産されています。また、セドロールメチルエーテルはセダンバーとして広く知られ、そのドライでどこか埃っぽいアンバーグリスのノート、そして微かに煌めくシダーのトーンにより、非常に人気があります。もう一つの人気のあるセドレン改変製品はアンブロセニドで、アガーウッド（沈香）の側面を持つ強力なアンバリー・ウッディな香料です。
Symrise社によって発明されたPalisandinやAmberwood Fのような完全な合成シダーもあります。香りのピラミッドにある松かさの小さな正方形のピクトグラムには、こうした背景があるのです。
まとめると：
- はい、シダーのエッセンシャルオイルは存在します（植物学的に「真の」シダーであるマツ科カラマツ属から抽出されたもの）。
- 「シダーウッド・エッセンシャルオイル」は、非常に多くの場合テキサスまたはバージニアシダーのオイルであり、つまりジュニパーのエッセンシャルオイルです。
- シダーに見た目が似ているだけの様々な針葉樹から抽出される、多種多様でエキゾチックなエッセンシャルオイルが膨大に存在します（それらも同様に「シダーウッドオイル」と呼ばれます）。
- 「合成」シダー素材のほとんどは、テキサスシーダーオイルから生産されたアイソレート（単離成分）またはその直接の誘導体です。こうした素材は50年以上にわたって香水に使用されています。
執筆：Mat Yudov
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