ガルバナム
Ferula gummosa, syn. galbaniflua;
グループ: グリーン、ハーブ＆フゼア
香りのプロフィール: 強烈で持続性のある、ビターグリーンの香り。
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フレッシュでジューシーなグリーンのフレグランスは、香水の大きなトレンドとなっています。脇役から始まり、自然さとフレッシュさに対する一般の大きな需要に応える形で、グリーンノートは主役へと躍り出ました。グリーンの素材は非常に多く、そのすべてを挙げることは不可能ですが、最も人気のあるものをいくつか見ていきましょう。まずは最初から始めましょう。
ガルバナム
おそらく、Pierre Balmain 'Vent Vert'は20世紀で最も有名なグリーンフレグランスでしょう。Germaine Cellerによって作られたこの「緑の風」は何度もリニューアルされており、現代の調香におけるスーパースターと正当に評価されています。その支配的なビターグリーンのノートは、大量のガルバナムエッセンシャルオイルによって作られています。合成香料が登場する前、それは当時調香師が利用できた数少ないグリーン素材の一つでした。その2年後、Miss Diorが発売されました。そこではガルバナムがより控えめな量で、シプレアコードに注入されています。
Chanel №19もまた、ガルバナムをフローラル・ウッディな環境に配置した、教科書的なガルバナム香水の例です。
ガルバナムの物語は、60年代にアリルアミルグリコレートが合成されたことで続きます。これは、特徴的なガルバナムのニュアンスを伴う、突き抜けるようなグリーンの香りを持っています。また、涼しげなメタリックな側面と、パイナップルを思わせるはっきりとしたフルーティーなキャラクターも持っています。
非常に多くの場合、アリルアミルグリコレートの香りは缶詰のパイナップルの独特の香りに例えられます。これはかなり正確な表現です。この素材は70年以上前から調香師に知られていましたが、Davidoff Cool Waterが発売されたことで（成分の約3%を使用）、真の認知を得ました。
その後、ガルバスコン、シクロガルバネート、ファラオン、スピロガルバノンなど、同様の香調プロファイルを持つ多くの素材が合成されました。これらは一般的に1-置換ペンタ-4-エン-1-オン骨格を含む化合物で、以前の記事Pineapple Water for Marilyn Monroe: New from A Lab On Fireですでに解説しています。
機器分析法によってガルバナムの化学組成を分解できるようになった際、ウンデカトリエン（特にFirmenich社がGalbanolene Superとしてブランド化した(3E,5Z)-undeca-1,3,5-triene）や、ガルバジンとして知られる2-イソブチル-3-メトキシピラジンが、そのグリーンの香りの原因であることが判明しました。
刈りたての草
私たちは皆、刈りたての芝生の香りをよく知っています。おそらく、それは他の邪魔な成分がない、新鮮な緑の草の気分を高揚させる香りであり、最もグリーンな香りでしょう。この香りは、C6創傷化合物によって定義されます。ほとんどすべての植物は、葉をちぎって指でつぶすと、これらを放出し始めます。
ご想像の通り、これらは6つの炭素原子を持つ物質です：cis-3-ヘキセナール、trans-2-ヘキセナール、cis-およびtrans-3-ヘキセノール、そしてこれらのアルコールのエステルです。
通常の抽出方法で緑色植物からこれらを抽出するのは非常に困難ですが、幸いなことに、これらは容易に合成できます。Cis-3-ヘキセノール（別名リーフアルコール）は、新鮮な草の香りがする非常に人気のあるグリーンの調香素材です。純粋な状態では、強烈で刺激的な臭いさえします。その異性体であるtrans-3-ヘキセノールは、より苦く土っぽく、持続性があり、フローラルな側面を持っています。Trans-2-ヘキセノールは、未熟なバナナの皮をどこか思わせる、リーフィーでフルーティー、ワックスのような香りがします。
リーフアルコールのエステルは非常に人気があり、調香師の手元には多くの種類があります。Cis-3-ヘキセニルアセテート（酢酸cis-3-ヘキセニル）は、そのアルコールよりもフルーティーで、はっきりとした梨やリンゴのノート、そしてバナナ、メロン、トロピカルフルーツの側面を持っています。
Cis-3-ヘキセニルチグレートは、高濃度では野生のキノコのような香りがし、少量ではガーデニアアコードを作るのに不可欠です。
Cis-3-ヘキセニルイソバレレート（イソ吉草酸cis-3-ヘキセニル）は、青リンゴを思わせる新鮮なグリーンの香りを持ちますが、いくつかの野生のベリー、特にブルーベリーのアコードを作るのにも役立ちます。
Cis-3-ヘキセニルサリシレート（サリチル酸cis-3-ヘキセニル）は、サリチル酸類に共通するフローラルでバルサミックなノートとグリーンの側面を組み合わせています。奇妙なメタリックな色調と、珍しい「コンクリート」のアコードを作り出す優れた能力を持っていることを考えると、この物質が現在のミネラルな香りのトレンドにおいてなぜこれほど人気があるのかは明らかです。Givaudan社のキャプティブ成分であるKarmaflorは、構造的にサリチル酸cis-3-ヘキセニルに非常に近いです。Karmaflorは、Tom Ford's Soleil Neigeの重要な部分を占めています。
シクロヘキセン誘導体も同様で、特にトリプラル（トリベルタル、ゼストバー）、イソシクロシトラール、シクロベルタル（ベルトリフ）などがあります。これらはアルデヒドのキャラクターと未熟な柑橘類の皮のニュアンスを持つ、極めて強い香りの素材です。私個人としては、これらの物質は、色で定義するなら、わずかに青みがかったグリーンだと感じます。
クマリンとしばしば混同されることがありますが、その香りはよく刈りたての干し草の香りと表現されます。実際には、クマリンの香りはグリーンからは程遠いものです。それは甘く（特に高濃度では）、バニラ、アーモンド、ヘリオトロープのニュアンスを持つ、マルジパンのようなまるでお菓子のような香りです。高度に希釈されると、クマリンはその甘さを一部失い、乾燥した葉や半生の状態の干し草のような、草本的でスパイシーでわずかにタバコのようなキャラクターを帯びます。
ミント
長い間、調香師は、おそらく歯磨き粉との強い結びつきのために、香水の中で鮮やかなミントのソロを避けるようにしてきました。しかし、近年のグリーンのトレンドはこのステレオタイプを変え、今では燃えるようなミントの香りが前面に出た多くの興味深いフレグランスを嗅ぐことができます。
ミントの種類によって、嗅覚的なプロファイルは大きく異なります。ミントの香りの化学については、こちらの記事で説明しました。また、現在極めて人気の高い調香成分であるミントの近縁種、ペリラ（シソ）についても触れました。
多くの物質において、ミントグリーンのトーンは、わずかにメディカルなカンファー（樟脳）のニュアンスと共存しています。
バイオレットリーフ
バイオレットリーフの香りは、バイオレットフラワー（スミレの花）の香りのトピックで触れました。2,6-ノナジエノール（「バイオレットアルコール」）と2,6-ノナジエナール（「バイオレットアルデヒド」）が、バイオレットリーフとそのアブソリュートの香りに最も寄与しています。バイオレットアルデヒドは、Firmenich社によって開発されたパルマンテーム・ファミリーの伝説的な香料ベースの重要な構成要素です。
バイオレットリーフの香りを持つ最も重要な化合物の一つは、別名フォリオンとして知られるヘプチン炭酸メチルです。これは120年近く前から調香師に知られていましたが、Dior Fahrenheitが発売されて初めて人気が出ました。そのオリジナル処方には、0.6%ものフォリオンが含まれていました（その極めて強烈なキャラクターを考えると、これはかなりの量です）。
フォリオンは、バイオレットリーフやスライスしたキュウリを思わせる、ドライで突き刺すようなグリーンの香りを持っています。自然界には存在しませんが、非常にナチュラルに香ります。フォリオンはまた、三重結合を持つ化合物にのみ現れる特定のアセチレン的な側面を持っています。私はそれをキノコのような、メタリックな、ガソリンのような香りと表現できます。
オクチン炭酸メチルはフォリオンに似た性質を持ち、より際立ったミモザ、イチゴ、メロンのニュアンスによって区別されます。
化学的な不安定さと、高濃度で使用した場合に皮膚刺激を引き起こすという不快な性質のため、フォリオンとその類似体は60年代にはすでに調香の世界から事実上禁止されていました。しかし、フォリオンは80年代後半から90年代初頭にかけて最後の大きな成功を収めました。発売後、Dior Fahrenheitはヨーロッパだけで最初の3ヶ月で140万本も売れました！それにもかかわらず、すぐに三重結合を持つエステルは厳しく制限され、ファーレンハイトの処方は大幅な修正を余儀なくされました。
フォリオンは、ネオフォリオン、ウンデカベルトール、パルマベルト、バイオレッティン（後者は三重結合を持つ物質ですが、フォリオンとは異なりエステル基を持ちません）、バイオニル（バイオレットニトリル）、バイオリフ（IFF社のMOC代替ベースの主成分）、リファローム、そしてある程度はcis-5-オクテノール-1に取って代わられました。
ベジタブルグリーン
新鮮な緑色の野菜（ピーマン、グリンピース、インゲン、アスパラガスなど）は、極めて強い臭いを持つ窒素含有化合物であるピラジン（特にアルコキシ置換体）の存在により、独自の特徴的な香りを持っています。
微量の2-イソブチルチアゾールは、組成物に特定のトマトリーフの香りを与えることができます。グリーンなプロファイルを持つもう一つの非常に有用な窒素含有化合物は、別名Corps Racineとして知られるフェニルプロピルピリジンで、これは極めて強力でかなり安定した化合物です（残念ながら、グリーンの芳香剤としてはあまり一般的ではありません）。これは、苦味、ベジタブル（グリーンペッパー）、メタリック（ナスタチウム）のアンダートーンを伴う、クリーンでフレッシュなグリーンのプロファイルを持っています。
フィグリーフ（イチジクの葉）
特筆すべきもう一つの窒素含有化合物はステモンです。Olivia GiacobettiはDiptyque Philosykosのフィグリーフアコードにステモンを使用し、それは他の多くのフレグランスでも見られます。
しかし、彼女の最初のグリーンフィグフレグランスであるL'Artisan Parfumeur Premier Figuierにおいて、Oliviaは別の素材、グリコリエラールを導入しました。これはBertrand Duchaufourによって彼のNomenclature Shi-sõでも使用されました。
化学的な観点から見ると、グリコリエラールはマセアール（アイビエール）と呼ばれるアルデヒドのアセタールです。通常、ほとんどのアセタールは元のアルデヒドとかなり似た香りを持ちますが、より柔らかく、より整ったものになります。マセアールとグリコリエラールのペアのケースは非常にユニークです。マセアールははるかに強烈で、苦く、フレッシュで、ナツメグを思わせます。グリコリエラールは非常に柔らかく、ローズやラクトンのニュアンスがあり、わずかにウッディです。どちらの化合物もアイビー（セイヨウキズタ）の葉の苦い側面を備えており、そのようなアコードを作成する際に使用できます。
マセアールとグリコリエラールは、フェランドレン（これはユーカリのエッセンシャルオイルから単離されます）から単離されます。アルデヒドのようなメタリックなニュアンスとシトラス・ワックスのようなニュアンスを持つもう一つのグリーン芳香剤は、スイートオレンジのエッセンシャルオイルから抽出されるミルセンから合成されるベルナルデヒドです。
フローラルグリーン
酢酸スチラリル（ガーデノール）などのいくつかの化合物は、基本的なグリーンのキャラクターとフローラルな側面を組み合わせています。明らかなフローラルなニュアンスの他に、ガーデノールには現在非常に人気のあるグレープフルーツ・ルバーブの側面があります。
この物質は前世紀半ばに大きな需要があり（Nina Ricci L'Air du Temps、Jean Couturier Coriandre、Carven Ma Griffe、Miss Dior、Gres Cabochard）、Mugler AuraやCdG Chlorophyll Gardeniaの発売とともに再び人気が高まっています。
グリーンノートは、香水に特定の活気とリアリズムを吹き込むため、非常に多くのフローラルプロファイルにおいて不可欠です。場合によっては、ヒヤシンスのように、花そのものの香りの切り離せない一部となっています。
多くの物質が、ヒヤシンスに特徴的な苦いグリーンのプロファイルを持っています。フェニルアセトアルデヒドはその一つです。それはヒヤシンスの自然な香りを決定づけます。他には、フェニルアセトアルデヒドのアセタール、フェニル酢酸エステル、エーテル類（フェナフルール、パンダノール、アンサー／「グリーンエーテル」）、エステル類（ヒドロ桂皮酸エチル）、アルデヒド類（トリフェルナール）、そして通常フェニルエチル部分を含むアルコール類（ベンジルエチルカルビノール）が挙げられます。
ローズオキシド、メチルシクロシトロン、2-ヘプチルピリジン、ヘキサロン（アルファ-アリルイオノン）、テルピネオールエステルなど、多くのグリーン系の香りの物質は、どこか抽象的なフローラルな側面を持っています。
グリーン＋
ほとんどの物質において、グリーンの香りは他の何かと組み合わされています：
Isofreshal (Innospec) はアルデヒド系のグリーンで、わずかにメタリックです。Alicate (Givaudan) はグリーンのニュアンスにローズ、ルバーブ、ユリ、バナナを組み合わせています。Clarycet (IFF) は草のようなグリーンで、セージ、サフラン、ティーが感じられます。Gyrane (Givaudan) はミント・スパイシー・ベジタブル・グリーンで、ゼラニウムのニュアンスがあります。Myroxide (Firmenich) は甘みのあるラベンダー・メタリックグリーンで、セージや梨のニュアンスがあります。Mintonat (Symrise) はスパイシーで甘い、ミントのようなラベンダーです。Neoproxen (IFF) は酸味のあるグリーンシトラスのような香りです。Romilat (Henkel/KAO) はローズのニュアンスを持つカモミール・グリーンです。Centifolether (Firmenich) はワックスのようなローズのようなグリーンです。
Syvertal (IFF) は、キクやガーデニア、ラディッシュのフローラルなニュアンスを伴うメタリックグリーンです。Citrowanil B (Symrise) はフレッシュなアルデヒド系のグリーンで、アニスのような甘くスパイシーなニュアンスを伴う草のようなシトラスです。Cortex Aldehyde (IFF) はオゾン系のグリーンにヒヤシンスとレザーを加えたものです。Cyclacet (IFF) と Jasmacyclene (Givaudan) はウッディなグリーンで、モミの針葉とリコリスを組み合わせています。Verdalia A (Givaudan) は草のようなグリーンで、驚くようなスイカのノートがあります。
これらや他の多くの同様の化合物は、香水組成のグリーンブロックと他のアコードとの完璧な繋がりを作ることができます。
個人的には、表現力豊かな、ふくよかなグリーンアコードを持つフレグランスが好きです。選べる成分が非常に多いため、調香師がさまざまな素材と想像力を駆使して、また別の珍しいグリーンフレグランスを発明する様子を観察するのは興味深いことです。Fragranticaのデータベースには3,182種類の「グリーンな香水」が登録されており、さらにあらゆる種類のグリーンノート（緑の草、青リンゴ、グリーンタンジェリンなど）を含む1,000種類のフレグランスがあります。さらに、タイトルに「green」という言葉が含まれるフレグランスが7,616種類、「vert」という言葉が含まれるフレグランスが5,217種類あります。この壮大なラインナップの中から選ぶのは容易ではありませんので、私のお気に入りのいくつかに焦点を当ててみましょう。
Antoine Leeによって作られたグリーンフレグランスが大好きです。例えば、CoSTUME NATIONAL Cyber Gardenのサマーコテージは、刈りたての草の中にビニールレコードのコレクションを描いたクラシックなフゼアです。Le Cercle des Parfumeurs Createurs Vague de Folie Verteでは、苦いガルバナムとワームウッドが甘いアニスによって和らげられています。最近、LeeはEris Parfums Green Spellを作りました。これには、ガルバナム、バイオレットリーフ、フィグリーフ、トマトリーフなど、多面的な栄光の中ですべてのグリーンを嗅ぐことができます。
Ulrich Lang Apsuは、美しいグリーンアクアティックの例です。LM Parfums Infinite Definitiveは、細心の注意を払って作られた夏の森のフレグランスです。Comme des Garçonsブランドも同様にグリーンの香りを愛しており、彼らのCopperではガルバナムで作られたサイケデリックな緑色を、Amazingreenではフローラルノートの中の奇妙なベジタブルな緑色を嗅ぐことができます。新しいClashトリオも、あらゆる種類のグリーンについてです。
Nomenclature Shi-sõ by Bertrand Duchaufourは、夏の暑さの中で驚くほど素晴らしいです。それは、私の長年のお気に入りであるGivenchy Greenergy by Alberto Morillas and Ilias Erminidis、そしてJean-Paul Guerlainと Mathilde Laurentによって作られた、ミントグリーンのスズランの香りGuerlain Aqua Allegoria Herba Frescaに勝って、私の心を掴みました。
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Chanel Bel Respiroは、花々の中でドラマチックなミントを披露しています。Diptyque Oyedoは、その心地よいグリーンシトラスで、現代のユズトレンドを確立した最初期の一つでした。昨年のLolita Lempicka Green Loverは、ムスキーなバニラの背景に対して、ジューシーなミント・シトラス・グリーンのアコードを配置しています。
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