フィグリーフ（イチジクの葉）
Ficus carica (Moraceae)
グループ: フルーツ、野菜＆ナッツ
香りのプロフィール: グリーンで、やや苦味のある独特な香り。土の埃、日陰、そして生い茂る葉を連想させる。
～の最も人気のある香水 フィグリーフ（イチジクの葉） ノート
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Philosykos Eau de Parfum
Diptyque
Hawas Tropical
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Philosykos Eau de Toilette
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Cinque Terre
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Lalique
Figue Érotique
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Alluring Fig
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Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver
Guerlain
Black Opium Illicit Green
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Fig Extasy
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Premier Figuier
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Ouverture
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Philosykos Eau de Parfum 2012
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No. 3
Sélection Excellence
Fig Leaves
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Eau de Sicile
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Des Filles a la Vanille
フレッシュでジューシーなグリーンの香りは、フレグランスの大きなトレンドとなっています。脇役から主役へと躍り出たグリーンノートは、自然さと爽やかさを求める大衆の強い要望に応える存在となりました。グリーンの素材は非常に多く、そのすべてを挙げることは不可能ですが、最も人気のあるものをいくつか見ていきましょう。まずは基本から始めます。
ガルバナム
おそらく、20世紀で最も有名なグリーンフレグランスは、Pierre Balmainの「Vent Vert（ヴァン・ヴェール）」でしょう。調香師Germaine Cellierによって生み出されたこの「緑の風」は、何度も再販されており、現代調香におけるスーパースターとして正当に評価されています。その支配的な苦いグリーンノートは、大量のガルバナム・エッセンシャルオイルから作られています。合成香料が登場する前、ガルバナムは当時の調香師が利用できる数少ないグリーン素材の一つでした。その2年後に発売されたMiss Diorでは、より控えめな量のガルバナムがシプレアコードに注入されています。
Chanel №19もまたガルバナムフレグランスの教科書的な例であり、フローラル・ウッディな環境の中にガルバナムが配置されています。
ガルバナムの物語は、60年代にアリルアミルグリコレートが合成されたことで続きます。これは、特徴的なガルバナムのニュアンスを持つ、浸透性の高いグリーンの香りを持っています。また、クールなメタリックな側面と、パイナップルを思わせるはっきりとしたフルーティな性質も併せ持っています。
非常に多くの場合、アリルアミルグリコレートの香りは、パイナップルの缶詰特有の香りに例えられます。これはかなり正確な表現です。この素材は70年以上前から調香師に知られていましたが、本格的な認知を得たのは、Davidoff Cool Waterが発売された時でした（この物質が約3%含まれています）。
その後、同様の香調を持つ多くの素材が合成されました。ガルバスコン、シクロガルバネート、ファラオン、スピロガルバノン、そして1置換ペント-4-エン-1-オン断片を共通して含むその他の化合物です。これらについては、私の記事『マリリン・モンローのためのパイナップルウォーター：A Lab On Fireからの新作』ですでにレビューしています。
機器分析法によってガルバナムの化学組成を分解できるようになった際、そのグリーンの香りの正体は、ウンデカトリエン類（具体的には、Firmenich社がガルバノレン・スーパーとしてブランド化した(3E,5Z)-ウンデカ-1,3,5-トリエン）や、別名ガルバジンとして知られる2-イソブチル-3-メトキシピラジンであることが判明しました。
刈りたての芝生
私たちは皆、刈りたての芝生の香りをよく知っています。おそらく、それは最も「グリーン」な香りでしょう。他の邪魔な成分がない、立ち上がるような新鮮な緑の草の香りです。この香りは、C6化合物によって定義されます。ほぼすべての植物において、葉をちぎって指でつぶすと、これらの成分が放出され始めます。
お察しの通り、これらは6つの炭素原子を持つ物質です。シス-3-ヘキセナール、トランス-2-ヘキセナール、シスおよびトランス-3-ヘキセノール、そしてこれらアルコールのエステル類です。
通常の抽出方法で緑色植物からこれらを抽出するのは非常に困難ですが、幸いなことに、これらは容易に合成できます。別名「青葉アルコール」として知られるシス-3-ヘキセノールは、新鮮な草の香りを持つ非常にポピュラーなグリーンの調香素材です。純粋な状態では、強烈で刺激的な臭いがします。その異性体であるトランス-3-ヘキセノールは、より苦く土っぽく、持続性があり、フローラルな側面を持ちます。トランス-2-ヘキセノールは、未熟なバナナの皮をどこか連想させる、リーフィーでフルーティ、かつワックスのような香りです。
青葉アルコールのエステル類も非常に人気があり、調香師が自由に使えるものがたくさんあります。酢酸シス-3-ヘキセニルは、元のアルコールよりもフルーティで、はっきりとした洋ナシやリンゴのノート、そしてバナナ、メロン、トロピカルフルーツの側面を持っています。
チグリン酸シス-3-ヘキセニルは、高濃度では野生のキノコのような香りがしますが、少量であればガーデニア（くちなし）のアコードを作成するのに不可欠です。
イソ吉草酸シス-3-ヘキセニルは新鮮なグリーンの香りを持ち、青リンゴを連想させますが、野生のベリー、特にブルーベリーのアコードを作る際にも有用です。
サリチル酸シス-3-ヘキセニルは、サリチル酸塩に共通するフローラル・バルサミックなノートにグリーンの側面を組み合わせています。また、奇妙なメタリックの色調と、一風変わった「コンクリート」のアコードを作り出す優れた能力を持っていることを考えると、この物質が現在のミネラル系の香りのトレンドにおいて非常に人気がある理由がわかります。Givaudan社のキャプティブ（独占香料）であるKarmaflorは、構造的にサリチル酸シス-3-ヘキセニルに非常に近いです。Karmaflorは、Tom FordのSoleil Neigeの重要な構成要素となっています。
シクロヘキセン誘導体も似ており、特にTriplal (Trivertal, Zestover)、Isocyclocitral、Cyclovertal (Vertoliff)などがあります。これらはアルデヒド的な性格を持ち、未熟な柑橘類の皮のようなニュアンスを持つ、極めて強い香りの素材です。私個人としては、これらの物質を色で定義するなら、わずかに青みがかったグリーンだと感じます。
しばしばクマリンとの混同が見られますが、その香りは「干し草の香り」と表現されることがよくあります。実際には、クマリンの香りはグリーンからは最も遠いものです。高濃度では非常に甘く、バニラ、アーモンド、ヘリオトロープのニュアンスを持つ、まるでマジパンのようなお菓子に近い香りです。高度に希釈されると、クマリンはその甘さを一部失い、枯れ葉や半乾きの干し草のような、草木を感じさせるスパイシーな、わずかにタバコのような性格を帯びるようになります。
ミント
長い間、調香師は歯磨き粉との強い関連性を懸念して、香水で鮮やかなミントを主役に据えることを避ける傾向がありました。しかし、近年のグリーンのトレンドはこのステレオタイプを変え、現在ではミントの香りを前面に押し出した興味深いフレグランスを多く目にすることができます。
ミントの種類が異なれば、嗅覚プロファイルも大きく異なります。ミントの香りの化学については、こちらの記事で解説しました。また、ミントの近縁種であり、現在非常に人気のある調香成分であるシソ（紫蘇）についても触れました。
多くの物質において、ミントのグリーン調は、わずかに医療的なカンファー（樟脳）のニュアンスと共存しています。
バイオレットリーフ
スミレの花の香りを扱った際、バイオレットリーフ（スミレの葉）の香りについても言及しました。2,6-ノナジエノール（「バイオレットアルコール」）と2,6-ノナジエナール（「バイオレットアルデヒド」）が、バイオレットリーフとそのアブソリュートの香りに最も寄与しています。バイオレットアルデヒドは、Firmenich社によって開発されたパルマンテーム（Parmantheme）ファミリーという伝説的な調香ベースの重要な一部です。
バイオレットリーフの香りを持つ最も重要な化合物の一つが、別名フォリオン（Folione）として知られるメチルヘプチンカーボネートです。これは120年近く前から調香師に知られていましたが、人気が出たのはDior Fahrenheitが発売されてからのことでした。そのオリジナル処方には、0.6%という（その極めて強烈な性質を考えれば）かなりの量のフォリオンが含まれていました。
フォリオンは、バイオレットリーフやスライスしたキュウリを思わせる、乾燥した鋭いグリーンの香りを持っています。自然界には存在しませんが、非常にナチュラルに香ります。また、フォリオンは三重結合を持つ化合物にのみ現れる、特有の「アセチレン的」な側面も持っています。私はそれを、キノコのような、メタリックな、ガソリンのような香りと表現しています。
メチルオクチンカーボネートもフォリオンに似た性格を持ちますが、よりはっきりとしたミモザ、イチゴ、メロンのニュアンスで区別できます。
化学的な不安定さと、高濃度で使用した場合に皮膚への刺激を引き起こすという好ましくない特性のため、フォリオンとその類似体は60年代にはすでに調香において実質的に禁止されていました。しかし、フォリオンは80年代後半から90年代初頭にかけて最後に大きな成功を収めました。Dior Fahrenheitは発売後、ヨーロッパだけで最初の3ヶ月間に140万本も売れたのです！ それでも、すぐに三重結合を持つエステル類は厳しく制限されるようになり、ファーレンハイトの処方は大幅な変更を余儀なくされました。
現在、フォリオンはネオフォリオン、ウンデカヴェルトール、パルマヴェルト、バイオレッティン（後者は三重結合を持ちますが、フォリオンと異なりエステル基を持ちません）、バイオニル（バイオレットニトリル）、バイオリフ（IFF社のMOC代替ベースの主要成分）、リファローム、そしてある程度はシス-5-オクテノール-1に置き換えられています。
ベジタブルグリーン
新鮮な緑の野菜（ピーマン、グリンピース、インゲン、アスパラガスなど）には、極めて強い臭いを持つ窒素含有化合物であるピラジン類（特にアルコキシ置換のもの）が存在するため、特有の香りがあります。
微量の2-イソブチルチアゾールは、構成に独特なトマトリーフの香りを与えることができます。グリーンなプロファイルを持つもう一つの非常に有用な窒素含有化合物は、別名Corps Racineとして知られるフェニルプロピルピリジンです。これは非常に強力でかなり安定した化合物です（残念ながら、グリーンの臭気物質としてはそれほど一般的ではありません）。苦味のあるベジタブル（ピーマン）やメタリック（ナスタチウム）のアンダートーンを持つ、クリーンでフレッシュなグリーンプロファイルを持っています。
フィグリーフ（イチジクの葉）
特筆に値するもう一つの窒素含有化合物は、ステモン（Stemone）です。Olivia Giacobettiは、Diptyque Philosykosのフィグリーフアコードにステモンを使用しており、他の多くのフレグランスでも見ることができます。
しかし、彼女の最初のグリーンフィグ・フレグランスであるL'Artisan Parfumeur Premier Figuierでは、Oliviaは別の素材であるグリコリエラル（Glycolierral）を導入しました。これは、Bertrand DuchaufourがNomenclature Shi-sõでも使用しています。
化学的な観点から見ると、グリコリエラルはマセアル（アイビアル）と呼ばれるアルデヒドのアセタールです。通常、ほとんどのアセタールは元のアルデヒドとかなり似た香りを持ちますが、わずかに柔らかく、より整った印象になります。マセアルとグリコリエラルのペアのケースは非常にユニークです。マセアルははるかに強烈で、苦く、新鮮で、ナツメグを連想させます。グリコリエラルは非常に柔らかく、ローズやラクトン系のニュアンスがあり、わずかにウッディです。どちらの化合物もアイビー（ツタ）の葉の苦い側面を備えており、そのようなアコードを作成する際に使用できます。
マセアルとグリコリエラルはフェランドレン（これはユーカリのエッセンシャルオイルから分離されます）から単離されます。アルデヒド的メタリックでシトラス・ワックス的なニュアンスを持つもう一つのグリーンの臭気物質はベルナルデヒド（Vernaldehyde）で、これはスイートオレンジのエッセンシャルオイルから抽出されるミルセンから合成されます。
フローラルグリーン
酢酸スチラリル（ガルデノール）のようないくつかの化合物は、基本的なグリーンの性質にフローラルな側面を組み合わせています。明らかなフローラルのニュアンスに加えて、ガルデノールには現在非常に人気のあるグレープフルーツやルバーブの側面があります。
この物質は、前世紀半ば（Nina Ricci L'Air du Temps, Jean Couturier Coriandre, Carven Ma Griffe, Miss Dior, Gres Cabochard）に大きな需要があり、Mugler AuraやCdG Chlorophyll Gardeniaの発売とともに再び人気となりました。
グリーンノートは、香水に生命感とリアリズムを吹き込むため、非常に多くのフローラルプロファイルにおいて不可欠です。場合によっては、ヒヤシンスのように、花そのものの香りの切り離せない一部となっています。
多くの物質が、ヒヤシンスに特徴的な苦いグリーンのプロファイルを持っています。フェニルアセトアルデヒドはその一つで、ヒヤシンスの自然な香りを決定づけています。その他にも、フェニルアセトアルデヒドのアセタール類、フェニル酢酸エステル類、エーテル類（Phenafleur, Pandanol, Anther / 「グリーンエーテル」）、エステル類（ヒドロ桂皮酸エチル）、アルデヒド類（Trifernal）、アルコール類（ベンジルエチルカルビノール）などが挙げられ、通常はフェニルエチル部位を含んでいます。
グリーン系の香りがする多くの物質は、どこか抽象的なフローラルな側面を持っています。例えば、ローズオキシド、メチルシクロシトロン、2-ヘプチルピリジン、ヘキサロン（アルファ-アリルイオノン）、テルピネオールエステル類などです。
グリーン＋
ほとんどの物質において、グリーンの香りは他の何かと組み合わされています：
Isofreshal (Innospec)はアルデヒド調のグリーンで、わずかにメタリックです。Alicate (Givaudan)は、グリーンのニュアンスにローズ、ルバーブ、ユリ、バナナを組み合わせています。Clarycet (IFF)は草のようなグリーンで、セージ、サフラン、紅茶のニュアンスがあります。Gyrane (Givaudan)はミント・スパイシー・ベジタブル・グリーンで、ゼラニウムのニュアンスがあります。Myroxide (Firmenich)は、セージや洋ナシのニュアンスを持つ、甘みのあるラベンダー・メタリックグリーンを提供します。Mintonat (Symrise)は、スパイシーで甘い、ミント調のラベンダーです。Neoproxen (IFF)は、渋みのあるグリーンのシトラスのような香りがします。Romilat (Henkel/KAO)は、ローズのニュアンスを持つカモミール・グリーンです。Centifolether (Firmenich)は、ワックス調のロージーグリーンです。
Syvertal (IFF)は、菊やガーデニア、そしてラディッシュのフローラルなニュアンスを伴うメタリックグリーンです。Citrowanil B (Symrise)は、新鮮なアルデヒド調のグリーンで、草や柑橘系、そしてアニスのような甘くスパイシーなニュアンスを伴います。Cortex Aldehyde (IFF)は、オゾン調のグリーンに、ヒヤシンスとレザーを加えたものです。Cyclacet (IFF)とJasmacyclene (Givaudan)はウッディグリーンで、モミの針葉とリコリスを組み合わせています。Verdalia A (Givaudan)は草のようなグリーンで、驚くべきスイカのノートを伴います。
これら、および他の多くの類似化合物は、香水構成のグリーンブロックと他のアコードとの間の完璧なリンクとなります。
私個人としては、表情豊かで立体的なグリーンアコードを持つフレグランスを好みます。素材の選択肢が非常に多いため、調香師がどのように異なる素材と想像力を駆使して、また新たな一風変わったグリーンフレグランスを発明するかを観察するのは興味深いものです。Fragranticaのデータベースには3,182の「グリーン・パフューム」が掲載されており、他にもあらゆる種類のグリーンノート（青草、青リンゴ、グリーンタンジェリンなど）を含むフレグランスが数千あります。そして、タイトルに「green」という言葉が含まれるフレグランスは7,616、「vert」という言葉が含まれるものは5,217あります。この素晴らしいラインナップの中から選ぶのは容易ではありませんが、私のお気に入りのいくつかに焦点を当てたいと思います。
私はAntoine Leeが生み出すグリーンフレグランスが大好きです。例えば、CoSTUME NATIONAL Cyber Gardenは、刈りたての草の中に置かれたビニールレコードのコレクションを描写した、別荘のような雰囲気のクラシックなフゼアです。Le Cercle des Parfumeurs Createurs Vague de Folie Verteでは、苦いガルバナムとワームウッドが甘いアニスによって和らげられています。最近、LeeはEris Parfums Green Spellを制作しました。そこでは、ガルバナム、バイオレットリーフ、フィグリーフ、トマトリーフなど、あらゆる多面的なグリーンの栄光を嗅ぐことができます。
Ulrich Lang Apsuは、美しいグリーン・アクアティックの例です。LM Parfums Infinite Definitiveは、細心の注意を払って作られた夏の森のフレグランスです。Comme des Garçonsブランドも、グリーンな香りをこよなく愛しています。彼らのCopperではガルバナムで作られた中毒性のあるサイケデリックなグリーンを、Amazingreenではフローラルノートの中に奇妙なベジタブルグリーンを嗅ぐことができます。新しい「Clash」トリオも、あらゆる種類のグリーンをテーマにしています。
Bertrand DuchaufourによるNomenclature Shi-sõは、夏の暑さの中で驚くほど素晴らしいです。それは、私の長年のお気に入りであるAlberto MorillasとIlias ErminidisによるGivenchy Greenergyや、Jean-Paul GuerlainとMathilde Laurentが手がけたミントグリーンのスズラン、Guerlain Aqua Allegoria Herba Frescaをも凌ぐ勢いです。
私は27 87 Wanderlust / Wandervogelのミント調の始まりと、それがミネラル・アクアティックなアコードへと変化していく様子を高く評価しています。また、A*MenのフランカーであるMugler A*Men Kryptomintでも、驚くほど美しいミントのアコードを見つけることができます。
Chanel Bel Respiroは、花々の中でドラマチックなミントを披露しています。Diptyque Oyedoは、その喜ばしいグリーンシトラスで、現代のユズのトレンドを確立した先駆けの一つでした。昨年のLolita Lempicka Green Loverは、ジューシーなミント・シトラス・グリーン・アコードを、ムスキーなバニラの背景と対比させています。
きっとあなたにもお気に入りのグリーンフレグランスがあるはずです！ぜひ教えてください。
Mat Yudov 著
Le Labo
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Violette 30
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Jasmin Perle de Thé
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Rhapsody
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Dancing Light
Guerlain
Shalimar L'Essence
Guerlain
Shalimar Parfum
Aíam
Chapter 14
The Virtue
Castro
Ormonde Jayne
4. Montabaco Intensivo
Caswell Massey
LX48
Naomi Goodsir
Iris Cendre
Naomi Goodsir
Bois d'Ascese
By Kilian
Dark Lord
ランコム La Nuit Trésor Rouge Drama
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