バイオレット
Viola odorata;
グループ: 花
香りのプロフィール: 甘くパウダリーで、軽やかでみずみずしいフローラルノート。
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バイオレット（スミレ）は私の一番好きな花です。子供の頃から魅了されてきました。しかし長年の経験を経て、私はこの魅力に疑問を持ち始めました。私が好きなのは一体何なのでしょうか？庭で摘んだ花束の自然な香りでしょうか？それともバイオレットの概念的、あるいは理想的な香りでしょうか？あるいは、花そのものが持つ深い視覚的なインパクトでしょうか？
調香師は、実体験を抽象化したものを作る傾向があります。そのため、自然界で嗅ぐバイオレットは、香水の中のバイオレットと全く同じではありません。これらの花は開花期間が非常に短いです。香りは、摘み取った瞬間から10時間後までに変化します。また、ニュアンスも毎年異なります。庭で感じられる香りは、葉と花の両方が寄与しています。庭の花が咲いていない時でも、数ヶ月後まで葉の香りが漂います。主にノナジエナールとノナジエノールによるもので、非常に拡散性の高いキュウリのような独特のノートですが、「バイオレットリーフ・アブソリュート」とはあまり関係がありません。この香りは、ほとんどの花が去った晩秋のノスタルジックな香りに寄与しています。
「5つの基本の花」の中で、バイオレットとスズランは独特の地位を共有しています。多様なニュアンスを持つバラとは異なり、天然の基準となる香りの「変奏」はほとんどありません。実際、この2つは非常に特徴的な植物であり、北半球の他の植物家族の中に植物学的なバージョンや「こだま（似た香り）」があまり存在しません。これらの花の香水としての解釈の多くは、才能ある調香師によって想像された芸術的な「定義」です。それらは「自然な香りと基準」から「コンセプト」への移行を示しています。このコンセプトは往々にして非常に写実的ですが、想像力の産物に過ぎません。源泉となる本物と比較したときに明らかな違いがあるにもかかわらず、自然に香る花を創り出すには、多大な才能と労力が必要です。これは調香において、想像力とそれが新しい「現実」を生み出す能力が、記憶の力よりもはるかに大きいからです。実際、バイオレットやスズランをテーマにした多くの香水を、本物と比較することはほぼ不可能です。
スミレの花束、エドゥアール・マネ（1872年）
これらの花の開花期間は非常に短いです。「知覚されるリアリズム」は、真の香りの比較に基づいているのではなく、香りを概念化する私たちの能力に基づいています。香りは記憶の中で抽象化され、この「心的イメージ」は静的なものではありません。この考えはフローラルな組成において非常に重要です。なぜなら調香師として、ヘッドスペース分析で示されたすべての分子を拾い上げる必要はないからです。香りを模倣するのではなく、その存在を想起させるのです。私たちは以前の経験との類似点や相違点を通じて香りを記憶します。「記憶」は決して正確ではなく、新しい知識とともに心的イメージが変化するため、むしろ曖昧なものです。だからこそ、目の前にある「花の肖像」と、同様の「香りのリアリズム」を生み出すために季節外れに再現された同じ花との間には、常に違いが生じるのです。
花瓶のスミレ、アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック（1882年）
過去の多くのバイオレット香水は「純粋なコンセプト」です。それらは、非常に特徴的なイオノンおよびメチルイオノン系をベースに、アセチレン系（ネオフォリオンなど）のアクセントを加えたものです。しかし、これは誇張されたスケッチに過ぎません。天然の香りを分析すれば、カシス、ナルシス、シクラメンといった花に関連するような多層的なニュアンスを検出できるでしょう。
バイオレットの香水を作ることは、非常に簡単であると同時に極めて複雑でもあります。最も特徴的な要素は19世紀後半から入手可能であり、それらを組み合わせることで、一目でわかる特徴的なプロフィールが生成されます。しかし、もしあなたが本物のバイオレットの花束に馴染みがあるなら、それは本物のスミレの花とは異なります。
長年、私はバイオレットのベースを磨き上げてきました。真のバイオレットアコードよりも、イオノンのアコードを認識する方がはるかに簡単です。スミレの花をシミュレートするのは非常に簡単ですが、そのすべてのニュアンス、繊細さ、フレッシュさ、そして花束の自然さを再現するのはより複雑です。また、製品を処方するのもはるかに困難です。これは、天然であれ合成であれ、イオノンやその他の影響力の強い要素には多くの変数があり、バッチごとの調整が容易ではないためです。市場で見られる多くの「イオノン」の違いについてはここでは議論しません。
スミレの花束、アルブレヒト・デューラー（c.1502年）
天然のバイオレットの花の抽出物は、第一次世界大戦後にほぼ絶滅しました。1935年、当時フリッツ・ブラザーズNYの主任研究化学者だったアーネスト・ギュンターは、フランスでバイオレットの栽培が実質的に姿を消したと記しています。パルマ・バイオレットとヴィクトリア・バイオレット（リュクソンヌ）はフランス南部、主にグラース、イエール、トゥールーズ（切り花）で栽培されていました。バイオレットフラワーオイルは、19世紀後半のピノー（Pinaud）、ドゥレトレ（Delettrez）、ミヨ（Millot）などのいくつかの香水で使用されていました。後に、天然さを与えるために、いくつかのスペシャリティで新しいイオノンに極少量が混ぜられました。
1938年の時点でも、シャラボ（Charabot）はパルマとヴィクトリアの両方の花からバイオレットフラワーオイルを作っていましたが、その価格は天文学的で、通常のジャスミン・アブソリュートの8倍でした。この製品はパルマ・バイオレット・フラワー・アブソリュートの分別蒸留によって得られたもので、現代の分子蒸留に相当します。そのため、1930年代のヴィンテージ香水の多くは、当時の典型的な「オートクチュール」な天然抽出物なしには、今日再現することができません。
エイプリル・バイオレット（ヤードレー）は、ずっと昔の非常に優れた解釈（おそらくグリーンの側面を強調しすぎですが）でしたが、10年ほど前に再調香された際、多くのことが狂ってしまいました。EDT、デオドラント、石鹸、パウダー...再調香後、すべてが完全に崩れ、バランスの欠如が古典的なテーマの「悪い側面」を露呈させてしまいました。ヴィンテージバージョンは、気品から大衆向けへの進化を示しています。
私たちはコントラストや、おそらく過剰なものに惹かれるため、香水（ゲラン、カロン、ベルドゥ、ペンハリガン）を通じて知られるバイオレットのタイプは、天然の香りよりもはるかに人気があります。しかし、花の自然な再現は、古典的な調香における主要なテーマです。この香りは、花に親しんでいる人にとっては非常に特徴的でありながら繊細なもので、1930年代から1960年代にかけてのモリニュー（Molyneux）やバレンシアガのいくつかの古典的な香水のテーマとなっています。
バイオレットは、他の5つの基本の花のテーマと同様に、非常に長いアコードのリストを生成することができます。また、この花は全く無関係な系統の香りとさえ、より多くのテーマを生み出すことができ、ウッディやアンバリーなフレグランスへと深く入り込んでいきます。私の頭にあるのは、1930年代後半の2つの卓越した香水で、一つはタバコベース、もう一つはアニマリックベースのものです。「レザーテーマ」におけるバイオレットの役割は非常に明白で、1930年代から1960年代にかけての多くの複雑なレザースカッシュには、ジボダン社製のメチルイオノンのレザーアイソマーが含まれています。ジョリー・マダムやミス・バレンシアガがその例です。
バイオレットの香り、より正確には非常にバランスの取れたバイオレットベースは、ナルシス、ローズ、さらにはジャスミンといった現実的な香りの再現において、処方の10%から0.1%に至るまで非常に重要です。ナルシス、ローズ、あるいはジャスミンの組成におけるバイオレットの役割は、古典的なトレーニングの一部です。この段階的な重要性は、1950年代以降にルール（Roure）によって作られた多くのクチュリエ香水で体験することができます。この場合、「バイオレット」が明白であることは稀で、それは「隠されて」います。バイオレットは他にも、フルール・ド・ヴィーニュ（ブドウの花）、レゼダ（モクセイソウ）、シャンパン、カメリア、パンジー、ミモザ、ヤグルマギク（Iris grisの古いプロトタイプ）、キリ、フリージア、フクシアといったテーマや、「ボア・ド・バイオレット」（シャネルで使用されたロベルテ社の古いベース）やジャカランダといったウッディな変奏においても重要です。
藤の花もバイオレットの独創的な解釈の一つです
今日、ジボダン、フィルメニッヒ、デ・レール、H&R（現シムライズ）が作成したベースを知らずにバイオレット香水を作ることはほぼ不可能です。非常によく知られた素材の組み合わせのほとんどは、何十年も前に作成されたからです。明らかに、ベドゥキアンによって導入された新しい素材はこのテーマを豊かにしました。ネオ・バイオレッティーヌ（フィルメニッヒ）ファミリーも同様です。車輪を再発明することはできません。繰り返しますが、天然の香りと、消費者が「バイオレット」として認識するものとの間には大きな違いがあります。この場合、「すみれの砂糖漬け」（および同様のすべての菓子製品）、メイクアップ製品、バイオレットの香りのボディ製品が現代の解釈を形成しており、それは天然の花とはかなり異なります。
ファインフレグランスでは、複雑な文脈の中で使用される花の解釈には、いくつかの方向性と非常に異なる解釈があります。これらの香水はゲラン、カロン、ルールの創作によるもので、そのリストは印象的です。それらは、独特の香りを持つ繊細な花が、いかに調香師によって芸術的に解釈され、全く異なる結果をもたらし得るかを示しています。
「バイオレット」ベースの作成は、イオノンファミリーの研究から始まります。様々なサプライヤーのイオノンは、香りの面でもアイソマーの面でも同じではありません。有名なバイオレットのスペシャリティの中には、フィルメニッヒのViolettal 2905や129、ジボダンのIrrozol、Violette Blanche、No 1200、No 3505、No 9463、デ・レールのViolette Blanche、Violette Bleue、Violette 35、Paulownia、Violette N、Ionarol、そしてルールのViolette Invarなどが挙げられます。また、H&Rやドラゴコ（Dragoco）のいくつかのバイオレットベースも非常に有用で、シムライズのアーカイブで利用可能です。
「概念的」なバイオレットベースの使用は、1940年代以前に作られた香水に典型的です。1950年代には、イオノンのアルファやベータのアコードではなく、花そのものを中心に構築された新しいベースが登場しました。この場合、バイオレットの香りははるかに微妙で、複雑なブーケの中に極めてよく統合されています。花に親しんでいない限り、その香りを簡単に特定することはできません。それは1910年代（ロジェ・ガレやゲラン）のような「ハードコア」なイオノン・バイオレットではなく、また（ルジチカの研究に基づいた）単刀直入なパルマンテーム（フィルメニッヒ）でもありません。フィルメニッヒ、H&R、ドラゴコによって作られたこの新しい「バイオレット」は、花に含まれるアイソマーの研究に基づいた「自然に忠実な」香りであり、ジヒドロベータイオノンファミリーの分子やC9天然要素、そしてブーケの「軽やかな香り」を担う分子を含む市販の原料とはかなり異なります。
天然のバイオレットのブーケには、オリジナルのファーレンハイト（ディオール）に見られるような、紛れもない「オゾン」や「マリン」の側面があります。このため、水のような、あるいは空気のようなテーマの創作には、微妙なバイオレットのテーマが常に存在します。1950年代以降に作られたモダンなバイオレットは、ほとんどのフローラルノートと非常によく調和します。おそらくこれが、バイオレットのテーマがどこか隠されていた理由でしょう。オリジナルのジャドール（ディオール）には微妙なバイオレットのニュアンスがあります。このブーケは発売当時、完全にモダンでしたが、その背後にある美学は1960年代のスタイルを彷彿とさせます。統一性と多様性、複雑さ、繊細さ、感じられる自然さ、フランドル派の絵画のような細部の正確さ、自然への回帰です。
基本的なバイオレットフレグランスには、イオノンα、イオノンβ、メチルイオノンG（イラリア）、ジヒドロベータイオノン、オリスコンクリート/アブソリュート、ノナジエノールおよび/またはノナジエナール、バイオレットリーフ・アブソリュート、カシス・アブソリュート、ネオフォリオンまたはバイオレットティン・ファミリー、コストス（代替品）、およびアンバーグリスのチンキ（天然または再現）、さらにジンジャー、ガランガル、またはローレルリーフの抽出物が必要です。典型的ではないニュアンスを加える前に、花のすべてのニュアンスを非常によく検出することが重要です。例えば、天然の花は私にとってムスク・トンキンの微妙なニュアンスを呼び起こしますが、それは多くの現代の香水に見られるムスクのテーマとは異なります。
ロジェ・ガレ、ピノー、ゲランなどの古い香水に見られるグリーンの鋭い側面は、別の希少な天然素材であるレゼダ（モクセイソウ）の花のインフュージョンでシミュレートされていました。1910年以降、これはレゼダベース（ミニョネット）に置き換えられました。強力で複雑なバイオレットのテーマは、カロンのヴィオレット・プレシューズやニメ・ケ・モアに見られます。
ロジェ・ガレの古典的な香水（ヴェラ・ヴィオレッタやヴィオレット・ド・パルム）は、その豊かさにもかかわらず、正確な再現からは程遠いものです。この不一致が、特定の知覚（および時代の美学的ビジョン）によるものなのか、不十分な研究によるものなのかを判断するのは困難です。調香の際、これらの花は開花期間が非常に短いため、元の知覚を、入手可能な原料によって生成される調和のとれたアコードで置き換えたくなる誘惑に駆られます。バイオレットのテーマは多くの複雑なテーマと非常によく調和しますが、同時に、どのような配合内でもそれら自体を「再編」する傾向があります。そのため、複雑な香水にこのファミリーの要素が含まれすぎている場合は、それらをグループ化し、他のすべてと対照させて結果の香りを研究する方がよいでしょう。
バイオレットフラワーのテーマはローズのブーケ（パリ YSL）において重要ですが、モリニューやスナッフ スキャパレリ、あるいはファーレンハイト（ディオール）に見られるような、タバコ・ウッディテーマの独創的な解釈といった、いくつかの予想外のテーマにおいても重要です。そこにはウッディ・アンバリーな側面よりもはるかに興味深い、複雑でドライなフローラルテーマが存在します。
また別のケースでは、1960年代の多くの創作に見られるように、バイオレット・オリスのテーマがローズ、ジャスミン、スズランのテーマを強調するために使用されます。典型的な天然のバイオレットフラワーの香りは、多くの古典的なローズ香水を包み込み、メイクアップ製品を特徴づける繊細なパウダーの側面の出発点として機能します。花の香りのリアルな再現においては、クリーミーでパウダリーな側面と、「水のような」「みずみずしい」側面が非常に重要です。「砂糖のような」側面（ボンボン）は抑制されるべきです。
バイオレットの花束を12時間後、24時間後、そして48時間後に分析すると、多くの方向性が浮かび上がります。真の天然の香りは数時間後に消えてしまいます。これは花の正しい分析にとって極めて重要な瞬間です。これらの花は摘み取られた後、あまり長くは持ちません。その香りは捉えどころがなく、非常に繊細なのです。
著者：Octavian - Sever Coifan
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