Osmanthus

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香水のノートには特別なカテゴリーがあり、そのエキゾチックな性格や天然であることを強調するために、しばしば香りのピラミッドの中でタグ付けされます。これらのノートは通常、セリングノート（selling notes：販売のためのノート）と呼ばれます。

たとえ処方の中にエチルバニリンしか含まれていなかったとしても（それは決して悪いことではありませんが）、調香師はそれをバニラビーンズ、もちろんブルボンバニラと呼ぶほうが賢明です。

もしブランドが「100％天然」を謳い、その香水を「屋根裏部屋で偶然見つけたおばあちゃんのレシピ」に基づいて作られたとしているなら、そこにはモスキートリア・グラヴェオレンスのアブソリュート（mosquitolia graveolens absolute）のような、健康的で希少なイメージを持つ何かが必要でしょう。それが第一に腐った干し草のような臭いがすることや、第二に実際の香水にはそのような成分が全く含まれていないことは、大した問題ではありません。

もしあなたのブランドがアヴァンギャルドなニッチ層に属しているなら、新作香水に（一般市場には流通していない、メーカーが特許を持つ素材である）キャプティブ素材、例えばダークホース・スーパーのようなものが含まれていると公表することもできます。誰もそれを確かめることはできないからです。

そしてサマーエディションには、レパードオーキッドのネクターや、ガラパゴス産斑入りオスマンサスといった、エキゾチックで情熱的なものを引き合いに出すことで、顧客の好奇心を高めることができます。これらは単なる言葉に過ぎませんが、すでにエキゾチックな文化の熱い抱擁を感じ始めているはずです。
 

フランジパニは、キョウチクトウ科の熱帯花木であるプルメリア（学名：Plumeria）の別名です。プルメリアは高さ5〜6メートルほどの中木で、通常はその2倍の幅に広がります。観葉植物としてもそれほど手はかかりませんが、明るい光と良質な肥料、そして十分なスペースが必要です。

プルメリア・アルバ（Plumeria Alba）

プルメリアは東南アジア原産で、タイ、ラオス、バリの国の象徴となっています。マヤ文明では性的な欲求や繁殖力の象徴とされていました。ハワイでも愛されており、固有種ではありませんが、ここを第二の故郷としています。プルメリアは善良な精神を象徴し、レイを作るために使われます。

プルメリアの花には5枚の厚い花びらがあり、螺旋状に重なっています。その香りは通常、シトラスのニュアンスを伴うガーデニア、スズラン、ジャスミン、そしてスパイスのヒントが含まれると表現されます。

プルメリアという名前は、この植物のいくつかの熱帯種を記録した17世紀のフランスの植物学者シャルル・プリュミエ（Charles Plumier）にちなんで付けられました。フランジパニという名前は、手袋に香りを付けるための香水を作ったムツィオ・フランジパニ（Mucio Fragipani）の名に由来しています。

プルメリア・ルブラ（Plumeria Rubra）

植物学者は10種類の非交配種のプルメリアを区別しており、中でも最も興味深いのは、ホワイト・プルメリア（Plumeria Alba L.）、レッド・プルメリア（Plumeria Rubra）、そして後者の近縁種でインドに自生するもののルブラやアルバほど芳香が強くないPlumeria Acutifoliaです。

プルメリアの花からエッセンシャルオイルやアブソリュートを製造することは可能ですが、その抽出は主にインドで小規模に行われています。プルメリアの香りに寄与する主な成分は、ベンジル安息香酸、ファルネソール、ファルネセン、リナロール、ゲラニオール、ゲラニルアセトン、吉草酸ゲラニル、ネロリドール、サリチル酸ベンジル、シトラール、(E,E)-2,4-デカジエナール、フェネチルアルコール、フェニルアセトアルデヒドです。

プルメリアの香りは、通常、ある程度のイマジネーションを持って再構築されるものであることを心に留めておく必要があります。それはプルメリアの香りと外見についての抽象的な香調（アコード）であることが一般的です。例えば、かつて手袋のために作られた香りは、（シベトンを用いた）かなりムスキーでアニマリックなものでした。

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プルメリアをメインアコードとする香水の例：

Chanel Beige,
Kenzo Amour,
Givenchy Ange ou Demon Le Secret Elixir,
Ego Facto Fool For Love,
Comptoir Sud Pacifique Coeur d'Ylang,
Annick Goutal Songes,
Giorgio Armani Sun di Gioia,
Pierre Guillaume Paris Seychelles,
Ormonde Jayne Frangipani,
Dusita Parfums La Douceur de Siam.

ティアレはタヒチ産のクチナシの一種（学名：Gardenia Taitensis）で、多くのクチナシの仲間（一説には134種）の一つです。この花は、スコットランド生まれのアメリカ人医師で博物学者のアレクサンダー・ガーデンにちなんで名付けられました。

アンリ・マティス「タヒチの窓 II（Fenêtre à Tahiti II）」、1936年

ティアレはフランス領ポリネシアで非常によく見られる花であり、タヒチを象徴する花です。

ガーデニア・タイテンシス（Gardenia Taitensis）

ティアレは、光沢のある濃い緑色の葉を持つ低木で、高さは6メートルに達することもあります。多くのクチナシと同様に、ティアレは直径10cmに達する白い花を咲かせ、陶酔させるような甘い香りを放ちます。

ポリネシアの人々は、ティアレの花とその樹皮、そしてココナッツオイルから特別な混合物を作ります。これはモノイ（monoi）と呼ばれ、髪や肌のための化粧品として使われています。

ポール・ゴーギャン「花を持つ女（Vahine no te tiare）」、1891年

ティアレの香りを特徴づける非常に特別な素材には、例えばジヒドロコニフェリルアルコールとその様々な誘導体、およびフェニルアセトアルデヒドオキシムメチルエステルがあります。

また、ティアレの香りにおいて非常に重要なのは、リナロール、サリチル酸メチル、サリチル酸フェニルエチル、ベンジル安息香酸、安息香酸シス-3-ヘキセニル、サリチル酸シス-3-ヘキセニル、安息香酸ゲラニルなどの化合物です（150種類以上の素材が記録されています）。

ティアレを含むいくつかの種類のクチナシは、香料素材の製造に使用されますが、その規模は控えめです。ティアレのアブソリュートは、フィルメニッヒ社やディフュージョン・アロマティーク社などによって製造されています。

ティアレのアブソリュートは、陶酔感のある非常に強烈なフローラルの香りで、トロピカルな側面と特徴的なみずみずしいフレッシュさを備えています。

もうすぐ創業40周年を迎える天然香料サプライヤー、Hermitage Oilsの創設者アダム・マイケルは、ティアレのアブソリュートを次のように表現しています。

「香りの面では、ティアレのアブソリュートはホワイトフローラルが凝縮されており、豊かで陶酔させるような、ユニークでエキゾチックな、そしてリフレッシュさせる湿り気を帯びています。トップノートには、この強烈でパワフル、かつリフレッシュさせるグリーンのウォーターレインノートが現れ、風に吹きさらされた熱帯の嵐が過ぎ去った直後の緑のジャングルを歩いているような気分に即座にさせてくれます。」 (hermitageoils.com)

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ティアレをメインアコードとする香水の例：

Montale Intense Tiare,
Yves Rocher Monoi de Tahiti,
Guerlain Terracota,
Roberto Cavalli Just Cavalli,
Burberry London,
Mugler Alien Eau Luminescente,
Kilian Love The Way You Feel,
Guerlain Aqua Allegoria Tiare Mimosa,
Serge Lutens Douce Amere,
Comptoir Sud Pacifique Aloha Tiare.

シャンパカは、モクレン科の植物であるマグノリア・シャンパカ（Magnolia Champaca）の一種です。東南アジア原産で、高さ60フィート（約18メートル）に達する大きな常緑樹です。花が咲いていない時にホワイトシャンパカとイエローシャンパカを見分けるヒントがあります。イエローシャンパカの葉には産毛があります。ホワイトシャンパカは1年目に開花しますが、イエローシャンパカが開花するには少なくとも3年かかります。

マグノリア・シャンパカ（Magnolia Champaca）

シャンパカ・アブソリュートの主要な生産地は、マダガスカル北西沖のノシ・ベ島です。シャンパカのアブソリュートは、年間わずか数百キロしか生産されません。

ロベルテ社などの一部の企業はインドでシャンパカ・アブソリュートを製造しています（少量のシャンパカ・エッセンシャルオイルも製造されています）。

シャンパカの香りは独特で、オレンジブロッサム、イランイラン、クローブ、ティーローズを思わせ、セージ、スパイス、ガイアックウッドのニュアンスも感じられます。

シャンパカの香りを定義する主要な化合物としては、まず安息香酸メチル （イランイラン、フェイジョアのような香り）、フェネチルアルコール、フェニルアセトニトリル、インドール、β-イオノン、アントニール酸メチル、そして様々なテルペン類（ファルネセン、オシメン、カリオフィレン）が挙げられます。

また、90年代に中国で初めて生産されたMagnolia Alba（Magnolia Champacaではない）由来の素材もあり、モーリス・ルーセルが自身の作品 Rochas Tocade で初めて使用し、その生産に貢献しました。（彼はインタビューでその経緯を語っています。）

中国の生産者は、マグノリアの葉のエッセンシャルオイル「ホワイト・チャンパ・リーフ・エッセンシャルオイル（White Champa Leaf Essential Oil）」も提供しています。これは非常に興味深く、過小評価されている芳香素材です。その香りは軽やかなフローラルで、ジューシーなチューリップの茎やシソの葉を思わせるオイルのようなグリーンのニュアンスがあり、さらにはお茶やセージ、クマリンのようなニュアンスも持っています。

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シャンパカをメインアコードとする香水の例：

Tom Ford Champaca Absolute,
Space.NK Apothecary Champaca,
Comme des Garçons Champaca,
Pierre Guillaume Foudre,
Ormonde Jayne Champaca,
Calvin Klein Euphoria,
Ducita Parfums La Douceur de Siam,
Dior L'Or J'adore The Absolute Perfume.

オスマンサス（金木犀）は、スイートオリーブ、あるいはフレグラントティーオリーブとも呼ばれ、モクセイ科の植物です（学名：Oleaceae。ジャスミンやライラックも近縁種です）。この属には約36種があり、その多くは低木や小高木です。

オスマンサスの花は、中国で何世紀にもわたってお茶の香り付けに使われてきました。香水用には、通常 Osmanthus fragrans （金木犀）が使用されます。

オスマンサス・フレグランス（Osmanthus fragrans）

オスマンサスのコンクリートとアブソリュートは中国で生産されており、1kgのアブソリュートを作るのに3トン以上の小さな花が必要です。コンクリートは溶剤抽出法、またはアンフルラージュ法（油脂吸着法）によって得られます。コンクリートから抽出されたオスマンサス・アブソリュートがフランスで製造されることもあります。

オスマンサスの香りにおいて最も重要な役割を果たしているのは、カロテノイドです。カロテノイドは人参や杏などの黄色や赤色の果実に含まれる成分として知られており、主にβ-イオノンやβ-ダマセノン、およびそれらの誘導体です。カロテノイド以外には、シス-ジャスモン、γ-デカラクトン、そしてδ-ラクトンのグループ、さらにはテルペンアルコール類（リナロール、ゲラニオール、ネロリドール）とその酸化誘導体が含まれています。

テアスピランとテアスプロンは、オスマンサスとお茶のような香りを共有しています。

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文：マット・ユドフ（Mat Yudov）