Leather

グループ: ムスク、アンバー、アニマリック

香りのプロフィール: なめし革や革製品を連想させる、合成または天然由来の刺激的な特徴を持つノート。通常、バーチタール（カバノキタール）や合成イソキノリンによって表現されます。

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「理想主義者は3人いる。神と母と詩人だ！
彼らは完成されたものの中に理想を求めない。未完成のものの中に理想を見出すのだ。」

コーヒーハウス・ボヘミアン、ペーター・アルテンベルクによるこの格言は、私たちの詩的な（あるいはケースバイケースで、母親のような）補完を必要とする芸術的なオブジェが持つ、磁石のような引力を見事に言い表しています。それによって、そのオブジェは私たちの心と精神の中で命を宿すのです。香水は主にデザインと技術の産物ですが、纏う人が加えるパーソナルなタッチが、実体と形態、理想と現実の間に切り離せない絆を生み出します。レザーを思わせるノートが吹き込まれたフレグランスには、独自の複雑な属性が備わっています。一つは官能性、もう一つは精神性であり、それは言葉のあらゆるニュアンスを内包した「ファンタジー」に基づいています。それらは「回避」と「接近」の境界線上に永遠に位置し、多方面で困難ながらも報われる香りであり続けています。フランス調香師協会によれば、レザーは独自の「香りの系統」を形成していますが（人口はそれほど多くありません）、最近では、市場にある多くのソフトな解釈によってオリエンタル系の境界に近づき、侵食さえしています。

レザーフレグランス（フランス語でレザーを意味する *parfums cuir*）は、調香師が使うためにオルガンの上に並べられた香料の一区分というよりも、精神の広大な領域を形成しています。それは、高級車の内装、洗練された革製品、私たちが愛してやまないバターのように柔らかい感触のデリシャスな高級靴、使い込まれたライダースジャケット、フェティッシュな衣装、キャットウーマン、乗馬用具、あるいは百通りの用途があるしなやかなスエードを想起させます。一言で言えば、タフからソフトへ、飼い慣らされたものから野生のものへ、贅沢から実用的へと、その全範囲を駆け巡ります。レザーは、その嗅覚的な構成だけでなく、それが包む形との親密さによって、肌の香りに酷似しています。レザーは贅沢であると同時に破壊的でもあり、富と反抗の両方を連想させます。映画『俺たちニュースキャスター』のロン・バーガンディの口説き文句を借りれば、「私は革装の本をたくさん持っているし、アパートは高級なマホガニーの香りがするんだ」。このような人工的な香りには、どこか洗練されたものがあります。

実は、皮革から得られる本物の「レザー・エッセンス」というものは調香師には利用できません。その代わりに、キノリン、カストリウム（海狸香）、バーチタール、ケードオイル、ラブダナム、サフラレインなどのエッセンスや芳香原料を組み合わせることで、フレグランスの中に「レザーノート」を表現するのです。したがって、これらの香りをファンタジーの観点から捉えることが正当に推奨されます。ほとんどの女性が靴（そして程度は低いもののハンドバッグ）に対して強烈な愛着を持っており、多くのヘテロセクシャルの男性も、より性的な形でこの魅惑を共有していることは否定できません。また、古典的な精神分析理論においてハイヒールが男性的象徴のように見え、ハンドバッグが女性器の象徴とされるのも、偶然ではないでしょう。19世紀のある娼婦は、「数人の客が部屋の中で新品の靴の匂いを求めたので、アルコールランプの炎の上で靴を少しあぶって、望みの香りを出すことに慣れていた」と記録されています（ハブロック・エリス『男における性的選択』1894年）。明らかに、その刺激的でアニマリックなノートを持つ素材そのものが、人間の最も古い行為にも表現される原始的な衝動を呼び覚ますのです。しかし、歴史には、物語の織り目にある小さな穴を埋めてくれる細部を提供するやり方があります。

レザーノートは、古代から称賛され、放蕩な作家たちの著作に刺激剤として記録されてきた個人的な情熱の中では崇拝されていましたが、香水メーカーの意識に本格的に入り込んだのは19世紀のことでした。特殊な性的情熱から、ウジェーヌ・リメル、L.T.ピヴェール、ゲランなどで買い物をする主流のブルジョワジーへと浸透していったのです。

しかし、その前に少し遠回りをしましょう。

寒さから身を守り、祖先の性器を隠すための原始的な手段として始まったものは、古代文明、特にギリシャやローマにおいて、男らしさ、苦難、そして戦いの象徴となりました。皮をなめすことで、より耐久性が高く、しなやかになりました。ローマ人には2つの主ななめし方法がありました。その1つである鉱物なめし（実際にはなめしではありません）は、明礬（みょうばん）と塩の溶液に皮を浸すものでした。好まれたのは牛、豚、羊の皮でした。レザーサンダルはもちろん最も記憶に残る有用なアイテムで、木では代用できませんでした。そして今日に至るまで、地中海盆地においてレザーウェアの最も参照されるイメージとなっています。アラブ人は、牛の糞や尿といった望ましくない材料に皮を浸しましたが、それらは化学結合を破壊し、結果として革をしなやかにし、洗練された衣服や革製品の製造に適したものにしました。

香りとレザーの歴史が本格的に加速するのは16世紀です。なめし職人たちが、蒸留されたばかりの花やハーブのエッセンスでシャモア革に香りをつけ、仕上げにシベット（霊猫香）やムスクを塗りつけました。これは「ポ・デスパーニュ（*Peau d’Espagne*、スペインの肌）」として知られていました。シャモア自体が官能的な素材です。シルキーで手触りが素晴らしく、独自のレザーの底流を添え、深みと柔らかさを与えます。貴族の手袋にシャモアが普及したことで、この香りは「香水手袋職人・調香師ギルド（Maitre Gantiers et Parfumeurs Guild）」によって普及し、珍重されるブーケとなりました。香り付き手袋の伝統は、カトリーヌ・ド・メディシスによって、故郷フィレンツェと彼女の信頼する調香師（そして毒殺者！）、ルネ・ル・フロランタンと共にフランス宮廷に持ち込まれました。スペインのムーア人は、ジャスミンのような南国の豊かなフローラルや、預言者の目には神聖なものと映ったムスクへの執着など、香りの構成でこの国に影響を与えていました。こうして、19世紀まで生き残ったパリのピノー（Pinaud）による「Essence Peau d'Espagne」に代表される、スペインの肌タイプのレザー香水が誕生したのです。

その構成は強烈にフローラルでアニマリック、実にムスキーなもので、多くの調香師によれば、女性の肌の自然な匂いに最も近いものでした。そのため、想像力を掻き立てる独特の雰囲気を醸し出していました。使用された成分については諸説ありますが、20世紀までにロジェ・ガレ（1895年）からサンタ・マリア・ノヴェッラ（1901年）に至るまでの「スペインの肌」のレシピには、とりわけスティラックス（斉墩果）、ゼラニウム、トンカビーン、セダー、バニラが含まれていたことがわかっています。トゥルフィット＆ヒルやジョー F. トランパーは今でも「ポ・デスパーニュ」の香りを生産しています。これらはすぐにレザーを想起させるものではなく、むしろ豪華で刺激的な雰囲気を呼び起こすフレグランスです。公式に記録された最初の「レザーフレグランス」は、クリードがジョージ3世のために作った「Royal English Leather」（1871年）とされています。ジョージ3世は自分の手袋の香りをあまりに愛し、同じ香りのボディ製品を求めたと言われていますが、クリードによって語り継がれているこの理論にはあまり根拠がありません。ジョージ王朝時代までには、香り付き手袋の流行は、ポマンダーと同様に廃れつつありました。粉を振ったウィッグのような香り付きの装飾品は繁栄し続けていましたが、男性の間ではフレッシュなスパイシー系の香りが大流行していました。リージェンシー（摂政）時代や帝政時代になると、かつての強烈なアニマリックな香りの流行とは嗅覚的な断絶が起こり、男女ともにオーデコロンを好むようになりました。その上、ジョージ3世は、後の「狂気」はともかく、あらゆる面で現実的な人物であり、自国イギリスの製造業者を支援していました。

私たちが覚えておくべきなのは、「スペインの肌」タイプの香りは、レザーの香りがインスピレーションとなって生まれたのではなく、前述のシャモアの処理のように、伝統的にレザーに香りを付けるために使われてきたノートで構成されているということです。したがって、私たちは一周回って元の場所に戻ります。トレンドを刺激する素材は不在であり、その代わりに、比喩的な「借用」によって生み出された喚起力があるのです。ジョルジュ・バタイユなら、さぞかし満足したことでしょう！

1880年のキノリンの革命的な発明（動物の皮のなめしの鋭い刺激を模倣する過酷なタールのような化学物質）は、全く新しいスタイルをもたらしました。「キュイール・ド・ルシー（*Cuir de Russie*、ロシアの革）」フレグランス（1886年にE.リメルが提供し、同時期にゲランも提案）のトレンドは、その自然な結果でした。新しい素材や技術には、常にその好奇心を正当化するための「物語」を必要とせず、創造的な方法で探求しようとする先駆者が現れるものです。

それにもかかわらず、巧みな香水の常として伝説が残っています。「キュイール・ド・ルシー」は、果てしなく続くロシアの草原を疾走していたコサックの戦士が、「防水のためにレザーブーツを白樺（カバノキ）の樹皮でこするアイデア」を思いついた時に生まれたというものです。

L.T.ピヴェールのボトルの非常にキュートなイラストは、確かにこの物語からインスピレーションを得ています...

しかし、現代の「キュイール・ド・ルシー」の香りのいくつかは単にバーチ（白樺）からインスピレーションを得ているだけで、代わりにイソブチルキノリンを使用してタールのようなノートを表現しています。伝統的には、野外の大きな平鍋で「調理」されたバーチタールと海の動物の脂肪がその燃料となっていました。誰もがこの流行に飛び乗り、世紀末から1950年代にかけて、さまざまなメゾンから30種類以上の「キュイール・ド・ルシー」タイプのフレグランスが作られました。特に1917年のロシア革命の後、ヨーロッパ中に亡命者が溢れた時期に顕著でした。ロシア軍の軍服、特にブーツに使用されていたレザーは、ある種の権威を帯びており、その後には苦難と男らしさのイメージをもたらしました。また、反共産主義のヨーロッパ社会が同情を寄せていた、没落した威厳をも想起させました。「virile（男らしい）」という言葉は、ラテン語の *virtus*（徳、勇気）に語源的な関連さえ持っています。それらはもちろん、そのようなイメージを体現したいと願う男性たちが切望した特質でした。しかし、レザーの香りがまさに全盛期を迎えた20世紀初頭の女性解放の時代には、それらは女性たちからも切望されるようになったのです。

こうして、美しくも心揺さぶる女性向けの香水が次々と市場に投入されました。カロンの「Tabac Blond」（1919年）。これは、自身もロシア人であったエルネスト・ダルトロフによって、当時、不道徳の象徴であったタバコの臭いを隠すために考案された、女性をターゲットにした最初の「ジェンダー・ベンダー（性別の境界を越える）」なレザー香水でした。シャネルの「Cuir de Russie」（1924年）は、エルネスト・ボーがココとドミトリー大公との情事と彼女のロシア・コレクションへのオマージュとして調香したもので、アイリス（アイリスの根）が贅沢に使われていました。カロンのもう一つのレザーの傑作「En Avion」（1929年）。ランバンの「Scandal」（1933年）は、有名な調香師ギ・ロベールの言葉を借りれば「新しいレザーのハンドバッグの中で折れた美しい花」でした。

ランコムの創設者であり、控えめに言っても洞察力のある起業家であったアルマン・プティジャンは、数年後に「Révolte」という新しいレザーの香りにその名を冠することで、ランバンのヒットに応えました（これは後に、ジャンルに合わせて「Cuir」として再発売され、同社のコレクション・エディションでの最近の再販により、多くの香水コレクターの心を掴んでいます）。鞭を打つような「Bandit」（1944年）は、ピゲと調香師ジェルマン・セリエによる、キノリンのアシッドグリーンな側面を強調した、強烈な個性を持つ女性（ダイク）への贈り物でした。グレの「Cabochard」（1949年）は、ノスタルジックなセピア色のトーンの中にある、チクチクとしたオレンジと花々です。

「狂騒の20年代」は、ラ・ガルソンヌ（*la Garçonne*、規範の外に性的充足を求める、性的に解放された女性を主人公としたヴィクトル・マルグリットの1922年の小説にちなんで名付けられましたが、用語としては19世紀の小説家ジョリス＝カルル・ユイスマンスの著作に既に存在していました）というモデルを支持しました。本質的に、これはアメリカ人が「フラッパー」と呼んだタイプの女性でした。

アンドロジナスな服装や立ち振る舞いに合わせて、破壊的なフレグランスを選ぶことは矛盾しませんでした。女性たちは、マルレーヌ・ディートリヒ（彼女の厳格なアンドロジナス・イメージに幸あれ！）が愛用していた、ヴァンサン・ルーベールの「Knize Ten」のような男性用コロンを本気で共有しました。「Knize Ten」は異なる型（スペインの肌タイプ）ですが、現代まで持続しているのと同じアニマリックな魅惑を湛えています。1929年の大暴落後の国際的な経済危機の時期にはいつもそうであるように、ファッションがより女性らしくなった後でも、レザーの香りはその香りの魅力の証として、消え去ることのないカルト的なニッチであり続けました。ドイツのケルン市にルーツを持つ「Kolnisch Juchten」は、1700年にイタリアの薬剤師によって設立されたドイツ最古のコロンブランド、ファリナ・ゲーゲンユーバー（Farina Gegenueber）によって今も製造されています。ファリナは、1967年にフーゴー・ヤニスティンによって独自の「Cuir de Russie (Russisch Leder)」を作りました。しかし多くの人にとって、ドイツのフレグランスである「Kolnisch Juchten」こそが、ロシアの革が本来持つべき香りなのです！

控えめなレザーのアクセントは、多くの「レザー」を謳っていないフレグランス、通常はシプレー、ウッディフローラル、またはシトラス系の香りに引き継がれています。それらは、オリジナルの「Miss Dior」やゲランの「Vol de Nuit」、シャネルの「No.19」といったベストセラーの名作、あるいは「Eau d'Hermès」やバルマンの「Jolie Madame」のような、より深淵でカルト的な香りに見られます。また、過去数十年間に調香された、よりはっきりとしたレザーフレグランスのいくつかも、あるものは忠実に、あるものは形を変えて今も生産されています。例えばエスティローダーの「Azurée」、カロンの「Yatagan」、ディオールの「Diorling」、グレの「Cabochard」、エルメスの「Bel Ami」などです。一方で、パコ・ラバンヌの汗ばむような「La Nuit」のように、場所を必要としたメガトレンドの犠牲になったものや、主流の顧客が真の美しさを犯罪的に無視したために姿を消したものもあります（エルメスの入手不可能な傑作「Doblis」の、バターのような心地よさがその例です）。

しかし、現代のニッチ・パフューム・ブランドこそが、19世紀のフェティシストのように、自らの官能的な購入品を美学化し、精神的な関わりを求める愛好家たちに提供されるレザーの香りで繁栄を遂げてきました。本物のフェティシストなら誰でも言うように、精神的な関わりは対象物そのものよりも、その対象物の「概念」の中に存在します。ゲイ・レザー・「ムーブメント」のファンたちが、その素材の「視覚、嗅覚、感触、きしみ、そして味までも」楽しんでいることが（cuirmale.nlの言葉）、オープンになったことも追い風となっています。ある意味で、このサブカルチャーは独自のミームを糧に拡大しているのです。『毛皮のヴィーナス』の中で、私たちは、マルシュアスを剥製にするアポロンを彷彿とさせる、支配的な男性の描写に出会います。「彼は黒いロングブーツ、白い革のぴったりしたズボン、アストラカンで縁取られ、多くの豊かなループで飾られたイタリア騎兵将校のような黒い布地の短い毛皮のコートを身にまとい、黒い髪の上には赤いフェズを載せている」。これらのミームを逆手に取った商業製品への飛躍は、ほんのわずかな距離でした。

ブルガリの「Black」は、その風変わりさを隠そうともせず、メインストリームの可愛らしいフルーティフローラルの中に混じって、そのラバー（ゴム）の栄光を誇らしげに主張しています。ラルチザンパフュームの「Dzing!」は、アンティーク書店のバニラのような流出物を連想させながらも、背景には美味しそうなスエードとサーカスの木屑のノートがあり、多くの香水愛好家にとって、より野生的な探求への入門編となりました。メインストリームの回路でしか手に入らないものとしては、エルメスの「Kelly Calèche」があります。これはデビュタント（社交界の新人）のための入門的なフローラルレザーで、ジャン＝クロード・エレナが由緒ある馬具職人のなめし革の保管庫を訪れた際、その匂いが「驚くほどフローラルだった」ことにインスピレーションを得たものです。

現代のレザー香水はあまりに多く、あまりに微妙なニュアンスを持っているため、そのすべてをカタログ化しようとするのは無意味でしょう。それらは、スペイン系の「ムスキーでアニマリック」なタイプ（ルタンスの「Cuir Mauresque」、パルファン・ダンピールの「Cuir Ottoman」、ラモン・モネガルの「Mon Cuir」、ボッテガ・ヴェネタ）、ロシア系のタフな「タール」タイプ（タウアーの「Lonestar Memories」、ルラボの「Patchouli 24」、パルファン・レトロの「Grand Cuir」）、そしてバニラ、アンバー、フルーティノートで構築されたオリエンタルなスピンであるソフトな「スエード」タイプ（ルタンスの「Daim Blond」や「Boxeuses」、ケイコメシェリの「Fleur de Peau」、ゲランの「Cuir Beluga」、ラモン・モネガルの「Cuirelle」、トム・フォードの「Tuscan Leather」）の間で、境界線を引くことができる、と言うだけで十分です。そして、そのジャンルの古典的な構造に従うものもあれば、滑らかに音を滑らせる（グリッサンド）ように奏でるものもあります。

結局のところ、それは重要ではありません。私たちの理想主義に関するすべての対象と同じように、現実からファンタジーへ、そして精神の高揚へと心を揺らしながら、自分にとって最適なものを見つけ出す必要があるのです。プラトンは香水を加えるという物質主義を特には容認していませんでしたが、彼の理論体系は、香水を鑑賞するという領域において、確かに根拠を持っているのです。

By Elena Vosnaki

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