きゅうり
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香りのプロフィール: フレッシュで水生的なグリーンの香りで、「キュウリアルデヒド」（2(E),6(Z)-nonadienal）により非常に拡散性が高い。バイオレットリーフも、香水においてきゅうりのようなメタリックでグリーンな側面をもたらすことがある。
～の最も人気のある香水 きゅうり ノート
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フレッシュでジューシーなグリーンのフレグランスは、香水の大きなトレンドとなっています。脇役だったグリーンノートは、自然さと新鮮さを求める大衆の強い要望に応え、主役へと躍り出ました。グリーンの素材は非常に多く、そのすべてを挙げることは不可能ですが、最も人気のあるものをいくつか見ていきましょう。まずは最初から始めます。
ガルバナム
おそらく、Pierre Balmainの「Vent Vert」は、20世紀で最も有名なグリーンフレグランスでしょう。Germaine Cellerによって作られたこの「緑の風」は、何度も再発売されており、現代の調香におけるスーパースターと正当に評価されています。その支配的な苦味のあるグリーンノートは、大量のガルバナムエッセンシャルオイルから作られています。合成香料が登場する前、それは当時調香師が利用できた数少ないグリーン素材の一つでした。その2年後に発売されたMiss Diorでは、より控えめな量のガルバナムがシプレアコードに注入されました。
Chanel №19もまたガルバナム香水の教科書的な例であり、フローラル・ウッディな環境の中に配置されています。
ガルバナムの物語は、60年代にアリルアミルグリコレートが合成されたことで続きます。これには、特徴的なガルバナムのニュアンスを伴う浸透性の高いグリーンの香りがあります。また、クールなメタリックな側面と、パイナップルを思わせるはっきりとしたフルーティーなキャラクターも持っています。
非常に多くの場合、アリルアミルグリコレートの香りはパイナップル缶詰特有の香りに例えられます。これは非常に正確な描写です。この素材は70年以上前から調香師に知られていましたが、Davidoff Cool Waterが発売されたとき（約3％使用）に真の認知を得ました。
その後、同様の香調を持つ多くの素材が合成されました。ガルバスコン、シクロガルバネート、ファラオン、スピロガルバノン、および一般に1-置換ペンタ-4-エン-1-オン断片を含むその他の化合物です。これらについては、私の記事「マリリン・モンローのためのパイナップルウォーター：A Lab On Fireからの新作」ですでにレビューしています。
機器分析によってガルバナムの化学組成を分解できるようになったとき、アンデカトリエン（特にFirmenichがGalbanolene Superとしてブランド化した (3E,5Z)-undeca-1,3,5-triene）や、ガルバジンとして知られる2-イソブチル-3-メトキシピラジンが、そのグリーンの香りの正体であることが判明しました。
刈りたての芝生
私たちは皆、刈りたての芝生の香りをよく知っています。おそらく、それはすべての香調の中で最も「グリーン」な香りでしょう。他の邪魔な成分がない、新鮮な緑の草の気分を高揚させる香りです。この香りはC6創傷化合物によって定義されます。ほとんどすべての植物は、葉をちぎって指で潰すと、これらを放出し始めます。
ご想像の通り、これらは6つの炭素原子を持つ物質です。シス-3-ヘキセナールとトランス-2-ヘキセナール、シスおよびトランス-3-ヘキセノール、そしてこれらアルコールのエステルです。
通常の抽出方法で緑色植物からこれらを抽出するのは非常に困難ですが、幸いなことに、これらは簡単に合成できます。シス-3-ヘキセノール、別名青葉アルコール（リーフアルコール）は、新鮮な草の香りを持つ非常に人気のあるグリーンの調香素材です。純粋な状態では、強烈で刺激的な臭いがします。その異性体であるトランス-3-ヘキセノールは、より苦く土っぽく、持続性があり、フローラルな側面を持っています。トランス-2-ヘキセノールは、熟していないバナナの皮を思わせる、リーフィーでフルーティー、ワックスのような香りです。
青葉アルコールのエステルは非常に人気があり、調香師の手元には多くの種類があります。酢酸シス-3-ヘキセニルは、そのアルコール体よりもフルーティーで、はっきりとした梨やリンゴのノート、そしてバナナ、メロン、熱帯果実の側面を持っています。
シス-3-ヘキセニルチグレートは、高濃度では野生のキノコのような香りがしますが、少量ではガーデニアアコードを作成するのに不可欠です。
イソ吉草酸シス-3-ヘキセニルは、青リンゴを思わせるフレッシュなグリーンの香りを持ちますが、野いちご、特にブルーベリーのアコードを作るのにも役立ちます。
サリチル酸シス-3-ヘキセニルは、サリチル酸塩に共通のフローラルなバルサミックノートとグリーンな側面を組み合わせています。また、奇妙なメタリックの色合いと、珍しい「コンクリート」アコードを作り出す優れた能力を持っていることを考えると、この物質が現在のミネラルな香りのトレンドでなぜこれほど人気があるのかが分かります。Givaudanのキャプティブ香料であるKarmaflorは、構造的にサリチル酸シス-3-ヘキセニルに非常に近いです。Karmaflorは、Tom FordのSoleil Neigeの重要な構成要素です。
シクロヘキセン誘導体も同様で、特にトリプラール（トリベルタール、ゼストバー）、イソシクロシトラール、シクロベルタール（ベルトリフ）があります。これらはアルデヒド的な性質と未熟な柑橘類の皮のニュアンスを持つ、極めて強い香りの素材です。個人的には、これらの物質を色で定義するなら、わずかに青みがかったグリーンだと感じます。
クマリンについては、しばしば刈りたての干し草の香りと表現されるため、混乱が生じることがよくあります。実際には、クマリンの香りはグリーンからは程遠く、甘く（特に高濃度では）、バニラ、アーモンド、ヘリオトロープのニュアンスを持つマジパンのような、ほとんどお菓子のような香りです。高度に希釈されると、クマリンは甘さを一部失い、乾燥した葉や半乾きの干し草のような、草本的でスパイシー、わずかにタバコのようなキャラクターを帯びます。
ミント
長い間、調香師は歯磨き粉との強い連想から、香水の中で明るいミントをソロで使うことを避けてきました。しかし、近年のグリーントレンドはこのステレオタイプを変え、今では燃えるようなミントの香りを前面に押し出した興味深いフレグランスを多く目にすることができます。
ミントの種類によって、嗅覚プロファイルは大きく異なります。ミントの香りの化学についてはこちらの記事で詳しく触れました。また、ミントの近縁種であり、現在は非常に求められている調香成分であるシソ（紫蘇）についても語ってきました。
多くの物質において、ミントのグリーンなトーンは、わずかにメディカルなカンファー（樟脳）のニュアンスと共存しています。
バイオレットリーフ
バイオレットリーフの香りについては、バイオレット（スミレ）の花の香りのトピックで触れました。2,6-ノナジエノール（「バイオレットアルコール」）と2,6-ノナジエナール（「バイオレットアルデヒド」）が、バイオレットリーフとそのアブソリュートの香りに最も寄与しています。バイオレットアルデヒドは、Firmenichによって開発されたパルマンテーム（Parmantheme）ファミリーの伝説的な香水ベースの重要な構成要素です。
バイオレットリーフの香りを持つ最も重要な化合物の一つは、別名フォリオン（folione）として知られるメチルヘプチンカルボネートです。これは120年近く前から調香師に知られていましたが、Dior Fahrenheitが発売されて初めて人気を博しました。そのオリジナル処方には、フォリオンが0.6％も含まれていました（その極めて強烈なキャラクターを考えると、これは非常に多い量です）。
フォリオンは、バイオレットリーフやスライスしたキュウリを思わせる、ドライで突き刺すようなグリーンの香りがします。自然界には存在しませんが、非常にナチュラルに感じられます。また、フォリオンには三重結合を持つ化合物に特有のアセチレン的な側面があり、キノコっぽさ、メタリック、ガソリンのような香りと表現できます。
メチルオクチンカルボネートはフォリオンに似たキャラクターを持ちますが、よりはっきりとしたミモザ、イチゴ、メロンのニュアンスで区別できます。
化学的不安定性と、高濃度で使用した場合に皮膚への刺激を引き起こす不快な性質のため、フォリオンとその類似体は60年代にはすでに香水での使用が実質的に禁止されていました。しかし、フォリオンは80年代後半から90年代初頭にかけて最後の大きな成功を収めました。発売後、Dior Fahrenheitはヨーロッパだけで最初の3ヶ月間に140万本も売れたのです。それにもかかわらず、すぐに三重結合を持つエステルの使用は厳しく制限され、ファーレンハイトの処方は大幅に変更を余儀なくされました。
フォリオンは、ネオフォリオン、アンデカベルトール、パルマベルト、バイオレッティン（後者は三重結合を持つ物質ですが、フォリオンと異なりエステル基を持ちません）、バイオニル（バイオレットニトリル）、バイオリフ（IFFのMOC代替ベースの主成分）、リファローム、そしてある程度はシス-5-オクテノール-1に置き換えられました。
ベジタブルグリーン
新鮮な緑の野菜（ピーマン、グリンピース、インゲン、アスパラガスなど）は、極めて強い臭気を持つ窒素含有化合物であるピラジン（特にアルコキシ置換のもの）の存在により、独自の特徴的な香りを持っています。
微量の2-イソブチルチアゾールは、組成物に特有のトマトリーフの香りを与えることができます。もう一つの非常に有用なグリーンプロファイルを持つ窒素含有化合物は、フェニルプロピルピリジン、別名Corps Racineです。これは極めて強力でかなり安定した化合物です。クリーンでフレッシュなグリーンプロファイルを持ち、苦味、ベジタブル（ピーマン）、メタリック（ナスタチウム）のアンダートーンがあります。
フィグリーフ
特筆に値するもう一つの窒素含有化合物は、ステモン（stemone）です。Olivia Giacobettiは、Diptyque Philosykosのフィグリーフ（イチジクの葉）アコードにステモンを使用しており、これは他の多くのフレグランスにも見られます。
しかし、彼女の最初のグリーンフィグフレグランスであるL'Artisan Parfumeur Premier Figuierでは、Oliviaは別の素材であるグリコリエラルを導入しました。これはBertrand DuchaufourのNomenclature Shi-sõでも使用されています。
化学的な観点から見ると、グリコリエラルはマセアル（アイビアル）と呼ばれるアルデヒドのアセタールです。通常、ほとんどのアセタールは元のアルデヒドとかなり似た香りを持ちますが、より柔らかく、より整えられています。マセアルとグリコリエラルのペアのケースは非常にユニークです。マセアルははるかに強烈で、苦く、フレッシュで、ナツメグを思い出させます。一方グリコリエラルは非常に柔らかく、ロージーでラクトニックなニュアンスがあり、わずかにウッディです。両化合物ともアイビー（セイヨウキズタ）の葉の苦い側面を備えており、そのようなアコードを作成する際に使用できます。
マセアルとグリコリエラルは、フェランドレン（これはユーカリのエッセンシャルオイルから分離されます）から単離されます。アルデヒド・メタリックでシトラス・ワックスのようなニュアンスを持つもう一つのグリーン賦香剤はバーナルデヒドで、これはスイートオレンジのエッセンシャルオイルから抽出されるミルセンから合成されます。
フローラルグリーン
例えば酢酸スチライル（ガーデノール）のようないくつかの化合物は、基本的なグリーンキャラクターとフローラルな側面を兼ね備えています。明白なフローラルニュアンスの他に、ガーデノールにはグレープフルーツ・ルバーブの側面があり、これは現在非常に人気があります。
この物質は前世紀半ばに大きな需要がありました（Nina Ricci L'Air du Temps、Jean Couturier Coriandre、Carven Ma Griffe、Miss Dior、Gres Cabochard）。そして、Mugler AuraやCdG Chlorophyll Gardeniaの発売により、再び人気が高まっています。
グリーンノートは、香水にある種の生命感とリアリズムを吹き込むため、多くのフローラルプロファイルにおいて不可欠です。場合によっては、ヒヤシンスのように、花の香りそのものから切り離せない一部であることもあります。
いくつかの物質は、ヒヤシンスに特徴的な苦味のあるグリーンプロファイルを持っています。フェニルアセトアルデヒドはその一つで、ヒヤシンスの自然な香りを決定づけます。他には、フェニルアセトアルデヒドのアセタール、フェニル酢酸エステル、エーテル類（phenafleur、pandanol、anther / 「グリーンエーテル」）、エステル類（フェニルプロピオン酸エチル）、アルデヒド類（trifernal）、およびアルコール類（ベンジルエチルカルビノール）が挙げられ、これらは通常フェニルエチル部位を含んでいます。
ローズオキシド、メチルシクロシトロン、2-ヘプチルピリジン、ヘキサロン（アルファ-アリルイオノン）、テルピネオールエステルなど、多くのグリーンの香りの物質は、いくらか抽象的なフローラルな側面を持っています。
グリーン+
ほとんどの物質において、グリーンの香りは他の何かと組み合わされています：
Isofreshal (Innospec) はアルデヒド系のグリーンで、わずかにメタリック。Alicate (Givaudan) はグリーンのニュアンスにローズ、ルバーブ、リリー、バナナを組み合わせています。Clarycet (IFF) は草のようなグリーンで、セージ、サフラン、ティーの香り。Gyrane (Givaudan) はミント・スパイシー・ベジタブル・グリーンで、ゼラニウムのニュアンスがあります。Myroxide (Firmenich) は甘みのあるラベンダー・メタリックグリーンに、セージと梨のニュアンスを添えています。Mintonat (Symrise) はスパイシーで甘いミントラベンダー。Neoproxen (IFF) はタルトのようなグリーンの柑橘系の香り。Romilat (Henkel/KAO) はカモミール・グリーンにローズのニュアンス。Centifolether (Firmenich) はワックスのようなロージーグリーンです。
Syvertal (IFF) はメタリックグリーンで、菊やガーデニア、ラディッシュのフローラルなニュアンスがあります。Citrowanil B (Symrise) はフレッシュなアルデヒド系グリーン、草と柑橘、アニどのような甘いスパイシーなニュアンス。Cortex Aldehyde (IFF) はオゾン系のグリーンにヒヤシンスとレザー。Cyclacet (IFF) と Jasmacyclene (Givaudan) はウッディグリーンで、モミの針葉とリコリスを組み合わせています。Verdalia A (Givaudan) は草のようなグリーンにスイカの意外なノートが加わっています。
これら、および他の多くの類似した化合物は、香水組成のグリーンのブロックと他のアコードとの間の完璧な架け橋となることができます。
個人的には、表情豊かで立体的なグリーンアコードを持つフレグランスを好みます。選べる成分が非常に多いため、調香師がさまざまな素材と想像力を駆使して、また一つ珍しいグリーンフレグランスを生み出すのを見るのは興味深いことです。Fragranticaのデータベースには3,182の「グリーン香水」が登録されており、さらにあらゆる種類のグリーンノート（緑の草、青リンゴ、グリーンタンジェリンなど）を持つ香水が何千もあります。そして、タイトルに「green」という言葉が入った香水が7,616、 「vert」という言葉が入ったものが5,217あります。これほど素晴らしいラインナップから選ぶのは容易ではありませんが、私のお気に入りをいくつか紹介します。
Antoine Leeによるグリーンフレグランスをこよなく愛しています。例えば、CoSTUME NATIONAL Cyber Gardenは、刈りたての芝生の中に置かれたビニールレコードのコレクションを描写した、モダンな別荘を思わせるクラシックなフージェです。Le Cercle des Parfumeurs Createurs Vague de Folie Verteでは、苦いガルバナムとワームウッドが甘いアニスによって和らげられています。最近、LeeはEris Parfums Green Spellを制作しました。そこでは、ガルバナム、バイオレットリーフ、フィグリーフ、トマトリーフなど、グリーンの多面的な栄光をすべて嗅ぎ取ることができます。
Ulrich Lang Apsuは、美しいグリーン・アクアティックの一例です。LM Parfums Infinite Definitiveは、丹念に作り込まれた夏の森のフレグランスです。Comme des Garçonsブランドもグリーンな香りをこよなく愛しています。彼らのCopperではガルバナムで作られた中毒性のあるサイケデリックなグリーンを、Amazingreenではフローラルノートの中に奇妙なベジタブルなグリーンを嗅ぐことができます。新しいClashトリオも、あらゆる種類のグリーンをテーマにしています。
Bertrand DuchaufourによるNomenclature Shi-sõは、夏の暑さの中で驚くほど心地よいです。Alberto MorillasとIlias Erminidisによる私の一番のお気に入りGivenchy Greenergyや、Jean-Paul GuerlainとMathilde Laurentによるミントグリーンのスズランの香りGuerlain Aqua Allegoria Herba Frescaを凌ぐほど、私の心を掴みました。
27 87 Wanderlust / Wandervogelのミントの効いたトップノートと、それがミネラル・アクアティックアコードへと変化していく様が非常に気に入っています。A*MenのフランカーであるMugler A*Men Kryptomintでも、驚くほど美しいミントアコードに出会うことができます。
Chanel Bel Respiroは、花々の中でドラマチックなミントを際立たせています。Diptyque Oyedoは、その心地よいグリーンシトラスで、現代のユズトレンドをいち早く確立した一つです。昨年のLolita Lempicka Green Loverは、ムスキーなバニラの背景に対して、ジューシーなミント・シトラス・グリーンのアコードを対置させています。
きっとあなたにもお気に入りのグリーン香水があるはずです！ぜひ教えてください。
著者：Mat Yudov
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