アザロの新作、高濃度のフランカー（派生作品）である「Forever Wanted Elixir」は、トム・フォードの「Tuscan Leather」を独自に解釈したリフ（変奏曲）のような作品です。オープニングは酸味と鋭さを帯びたラズベリーに始まり、ハーブのひねりとしてタイムの代わりにセージが用いられています。そしてもちろん、主役であるレザーは、酸味と獣っぽさを伴うワイルドな仕上がりです。アザロ版に加えられたカルダモンとラベンダーは、理論上は庭園のような自然な雰囲気を与えるはずですが、この奇妙で魅惑的な調合においては、実際には全く異なる化学反応を起こしています。
Tuscan Leatherとの第一の違いはフルーティさです。トム・フォードの作品では、フルーティな要素はレザーのアコードにほのかな弾みをつけるため、あえて控えめに表現されています。発売当初のマーケティングでは、男性消費者が「獣皮（ハイド）」の香りに「ベリー」を組み合わせるという発想に抵抗を感じないよう、この要素については一切触れられていませんでした。一方、アザロのForever Wanted Elixirは、フルーティさを新たな高みへと押し上げています。ここのラズベリーは非常に苦味が強く、チェリーに近い印象を与えます（これは2020年代のフローラル、レザー、アンバー系ブレンド全般に見られる、チェリーノートのマクロトレンドとも合致します）。
第二に、ここには「Forever Wanted Elixir」がラグジュアリー／ニッチな作品ではなく、商業的なプロジェクトであることを決定づける「フレッシュさ（爽やかさ）」が存在します。「爽やかさが香水を売り、持続性がリピーターを作る」という使い古された定説に従って高揚感を演出しようとする姿勢は、いささか安易で思慮に欠けるようにも感じられます。さらに言えば、それはInvictusやYシリーズなどで私たちがよく知っている、塩気のあるオリーブと甘いグレープフルーツを合わせたようなフレッシュさです。したがって、Forever Wanted Elixirにこの要素を採用した背景には何ら先進性は見られません（マーケティング資料にもそれを覆すような示唆はありません）。しかし、チェリーレザーと甘いシトラスを並置することで生まれた偶然の産物は、ハニーデューメロンやアガベネクターに近い、実に奇妙なインパクトを放っています。それはまるで、黒オリーブの果汁で発酵させたような、超滑らかな擬似オーシャン系のフレッシュさなのです。
最後に、Forever Wanted Elixirのベースノートは実にクリーミーです。トップのチェリー感を踏まえ、ラストではアンバーの文脈の中でその鋭さを借りつつ、苦味のあるココナッツ・アーモンド調のトンカビーンを際立たせています。しかし、この香りからは、これが「2025年に作られたプロジェクト」であることが嗅ぎ取れます。チェリーの旋律の余韻をウッディでスパイシーなバニラノートで締めくくるのではなく、濃厚なホットミルクのように蒸気を孕んで凝縮された香りになっています。先ほど描写した香りのプロファイルを思い出してください。滴るメロンの果汁、パイプタバコ、革靴といった要素に対し、このようなラクトニック（乳製品的）なアコードがどのような緊張感、あるいは調和をもたらすか想像してみてください。アザロのForever Wanted Elixirは、表向きはTuscan Leatherをテンプレートにして処方の細部を変えただけの、退屈で派生的な作品になると思われていました。しかし、その変更が予想外の効果を生み出し、非常に刺激的な結果となっています。正直なところ、これは偶然の産物だったのではないかと思います。
