ミント
Mentha spicata, piperita, aquatica (Labiatae)
グループ: グリーン、ハーブ&フゼア
香りのプロフィール: ペッパーのような側面を併せ持つ、爽やかで冷却感のあるグリーンノート。
~の最も人気のある香水 ミント ノート
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Eros
Versace
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You Or Someone Like You
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Xerjoff
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Armaf
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Guerlain Homme Eau de Parfum (2016)
Guerlain
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Guerlain
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L.12.12 Eau de Parfum Rose For Her
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4711 Acqua Colonia Lychee & White Mint
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Comme des Garcons Series 5 Sherbet: Peppermint
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Framboise & Menthe Poivrée
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Fueguia 1833
Vétiver
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Oriental Mint
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Citrus and Mint Leaf
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Eucalyptus Spearmint
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Zoella Beauty
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AXE
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Les Couleurs No.1 Cool Mint
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フレッシュでジューシーなグリーンの香りは、香水の大きなトレンドとなっています。かつては脇役だったグリーンノートは、自然さと新鮮さを求める大衆の強い要望に応え、主役へと躍り出ました。グリーン系の原料は非常に多く、そのすべてに言及することは不可能ですが、最も人気のあるものをいくつか見ていきましょう。まずは基本から始めます。
ガルバナム
おそらく、20世紀で最も有名なグリーンフレグランスは、Pierre Balmain(ピエール・バルマン)の「Vent Vert(ヴァン・ヴェール)」でしょう。 Germaine Cellier(ジェルメーヌ・セリエ)によって生み出されたこの「緑の風」は、何度も再販されており、現代の調香におけるスーパースターと正当に評価されています。その支配的な苦みのあるグリーンノートは、大量のガルバナムエッセンシャルオイルによって作られています。合成香料が登場する前、ガルバナムは当時の調香師が利用できる数少ないグリーン原料の一つでした。その2年後には、ガルバナムをより控えめな量でシプレアコードに調和させたMiss Dior(ミス ディオール)が発売されました。
Chanel №19もまた、フローラル・ウッディな環境の中にガルバナムを配置した、教科書的なガルバナムフレグランスの例です。
ガルバナムの物語は、60年代にアリルアミルグリコレートが合成されたことで続きます。これは、特徴的なガルバナムのニュアンスを伴う、突き抜けるようなグリーンの香りを持っています。また、クールでメタリックな側面と、パイナップルを思わせるはっきりとしたフルーティな性格も備えています。
非常に多くの場合、アリルアミルグリコレートの香りはパイナップルの缶詰特有の香りと比較されます。これはかなり正確な表現です。この素材は70年以上前から調香師に知られていましたが、本当の認知を得たのは、Davidoff(ダビドフ)の「Cool Water」(この物質を約3%含有)が発売された時でした。
その後、ガルバスコン、シクロガルバネート、ファラオン、スピロガルバノンなど、同様の香りプロファイルを持つ多くの素材が合成されました。これらは一般に1-置換ペント-4-エン-1-オン断片を含む化合物で、これについては私の記事「Pineapple Water for Marilyn Monroe: New from A Lab On Fire」ですでに解説しています。
分析手法によってガルバナムの化学組成が解明されると、ウンデカトリエン(特にFirmenich社がGalbanolene Superとしてブランド化した(3E,5Z)-ウンデカ-1,3,5-トリエン)や、別名Galbazineとして知られる2-イソブチル-3-メトキシピラジンが、そのグリーンの香りの主因であることが判明しました。
刈りたての芝生
私たちは皆、刈りたての芝生の匂いをよく知っています。おそらく、それはあらゆる香りの中で最もグリーンな香りでしょう。他の邪魔な成分がない、新鮮な芝生の気分を高揚させる香りです。この香りはC6化合物(創傷化合物)によって定義されます。ほぼすべての植物は、葉を引きちぎり、指で押しつぶすと、これらの成分を放出し始めます。
お察しの通り、これらは6つの炭素原子を持つ物質です:シス-3-ヘキセナールとトランス-2-ヘキセナール、シスおよびトランス-3-ヘキセノール、そしてこれらのアルコールのエステルです。
通常の抽出方法で緑色植物からこれらを抽出するのは非常に困難ですが、幸いなことに、これらは容易に合成できます。別名「青葉アルコール」として知られるシス-3-ヘキセノールは、新鮮な草の香りを持つ非常に人気のあるグリーン調香原料です。純粋な状態では、強烈で、刺激的でさえある匂いがします。その異性体であるトランス-3-ヘキセノールは、より苦く土っぽく、持続性があり、フローラルな側面を持っています。トランス-2-ヘキセノールは、熟していないバナナの皮を思わせる、葉のような、フルーティでワックスのような香りがします。
青葉アルコールのエステルも非常に人気があり、調香師が自由に使えるものがたくさんあります。シス-3-ヘキセニルアセテート(酢酸シス-3-ヘキセニル)は、元のアルコールよりもフルーティで、はっきりとした梨やリンゴのノート、そしてバナナ、メロン、トロピカルフルーツの側面を持っています。
シス-3-ヘキセニルチグレートは、高濃度では野生のキノコのような匂いがしますが、少量ではガーデニアアコードを作るのに不可欠です。
シス-3-ヘキセニルイソバレレートは、青リンゴを思わせる新鮮なグリーンの香りを持ちますが、特定の野いちご、特にブルーベリーのアコードを作るのにも役立ちます。
シス-3-ヘキセニルサリシレートは、グリーンの側面と、サリチル酸塩に共通するフローラルでバルサミックなノートを組み合わせています。奇妙なメタリックな色合いと、珍しい「コンクリート」アコードを作る優れた能力を持っていることを考えると、この物質が現在のミネラルな香りのトレンドでなぜこれほど人気があるのかがわかります。Givaudan社のキャプティブ香料であるKarmaflorは、構造的にシス-3-ヘキセニルサリシレートに非常に近いです。Karmaflorは、Tom Ford(トム フォード)の「Soleil Neige(ソレイユ ネージュ)」の重要な構成要素です。
シクロヘキセン誘導体も同様で、特にトリプラール(トリベルタール、ゼストバー)、イソシクロシトラール、シクロベルタール(ベルトリフ)などが挙げられます。これらはアルデヒド的な性格を持ち、未熟な柑橘類の皮のようなニュアンスを持つ、極めて強い香りの素材です。私個人の感覚では、色で定義するなら、これらの物質はわずかに青みを帯びたグリーンです。
クマリンについては、その香りがしばしば「刈りたての干し草」の匂いと表現されるため、混乱が生じることがよくあります。実際には、クマリンの香りはグリーンとはほど遠いものです。それは甘く(特に高濃度では)、バニラ、アーモンド、ヘリオトロープのニュアンスを持つ、マージパンのような菓子に近い香りです。高度に希釈されると、クマリンは甘さを一部失い、乾燥した葉や半乾きの干し草のような、草本的でスパイシー、わずかにタバコのような性格を帯びます。
ミント
長い間、調香師たちは歯磨き粉との強い関連性を懸念して、香水の中でミントを主役に据えることを避けてきました。しかし、近年のグリーントレンドはこのステレオタイプを変え、今ではミントの鮮烈な香りが前面に出た興味深いフレグランスを多く目にすることができます。
ミントの種類によって、その香りのプロファイルは大きく異なります。ミントの香りの化学については、こちらの記事で解説しました。また、現在非常に求められている香料原料である、ミントの近縁種ペリラ(シソ)についても触れています。
多くの素材において、ミントのグリーンなトーンは、わずかにメディカルなカンファー(樟脳)のニュアンスと共存しています。
バイオレットリーフ
バイオレットリーフの香りは、スミレの花の香りのトピックでも触れました。2,6-ノナジエノール(「バイオレットアルコール」)と2,6-ノナジエナール(「バイオレットアルデヒド」)が、バイオレットリーフとそのアブソリュートの香りに最も寄与しています。バイオレットアルデヒドは、Firmenich社によって開発されたパルマンテーム(Parmantheme)ファミリーという伝説的な香料ベースの重要な構成要素です。
バイオレットリーフの香りを持つ最も重要な化合物の一つは、メチルヘプチンカルボネート(別名フォリオン)です。これは120年近く前から調香師に知られていましたが、人気が出たのはDior(ディオール)の「Fahrenheit(ファーレンハイト)」が発売されてからのことでした。そのオリジナル処方には、フォリオンが0.6%も含まれていました(その極めて強烈な性格を考えると、これはかなりの量です)。
フォリオンは、バイオレットリーフやスライスしたキュウリを思わせる、ドライで突き刺すようなグリーンの香りを持っています。自然界には存在しませんが、非常にナチュラルに香ります。また、フォリオンには三重結合を持つ化合物にのみ現れる特有のアセチレン的な側面があります。それはキノコのようで、メタリックで、ガソリンのような香りと表現できます。
メチルオクチンカルボネートはフォリオンに似た性格を持ちますが、より際立ったミモザ、イチゴ、メロンのニュアンスで区別できます。
化学的な不安定さと、高濃度で使用した場合に皮膚刺激を引き起こすという不快な性質のため、フォリオンとその類似体は60年代にはすでに調香において実質的に禁止されていました。しかし、フォリオンは80年代後半から90年代初頭にかけて最後の大きな成功を収めました。発売後、Dior Fahrenheitは最初の3ヶ月間でヨーロッパだけで140万本も売れたのです! それでも、すぐに三重結合を持つエステルは厳しく制限されるようになり、ファーレンハイトの処方は大幅に変更を余儀なくされました。
フォリオンは、ネオフォリオン、ウンデカベルトール、パルマベルト、バイオレッティン(後者は三重結合を持ちますが、フォリオンと異なりエステル基を持ちません)、バイオニル(バイオレットニトリル)、バイオリフ(IFF社のMOC代替ベースの主成分)、リファローム、そしてある程度はシス-5-オクテノール-1などに置き換えられました。
ベジタブル・グリーン
新鮮な緑黄色野菜(ピーマン、グリンピース、インゲン、アスパラガスなど)は、極めて強い臭気を持つ窒素含有化合物であるピラジン(特にアルコキシ置換体)の存在により、独自の特徴的な匂いを持っています。
微量の2-イソブチルチアゾールは、組成物に特有のトマトリーフの香りを与えることができます。グリーンなプロファイルを持つもう一つの非常に有用な窒素含有化合物は、フェニルプロピルピリジン(別名Corps Racine)で、これは非常に強力でかなり安定した化合物です(残念ながら、グリーン系の香料としてはあまり一般的ではありません)。クリーンでフレッシュなグリーンプロファイルを持ち、苦みのある、ベジタブル(ピーマン)やメタリック(ナスタチウム)なアンダートーンを備えています。
フィグリーフ
特筆すべきもう一つの窒素含有化合物はステモンです。Olivia Giacobetti(オリヴィア・ジャコベッティ)は、Diptyque(ディプティック)の「Philosykos(フィロシコス)」のフィグリーフアコードにステモンを使用しました。これは他の多くのフレグランスにも使われています。
しかし、彼女の最初のグリーンフィグ・フレグランスであるL'Artisan Parfumeur(ラルチザン パフューム)の「Premier Figuier(プルミエ フィグエ)」では、別の素材であるグリコリエラールを導入しました。これはBertrand Duchaufour(ベルトラン・ドゥショフール)がNomenclature(ノーメンクレイチャー)の「Shi-sõ(シソ)」でも使用しています。
化学的な観点から見ると、グリコリエラールはマセアール(アイビアール)と呼ばれるアルデヒドのアセタールです。通常、ほとんどのアセタールは元のアルデヒドとかなり似た匂いを持ちますが、よりソフトで洗練されています。マセアールとグリコリエラールのペアは非常にユニークです。マセアールははるかに強烈で、苦く、新鮮で、ナツメグを思わせます。グリコリエラールは非常にソフトで、ローズやラクトニックなニュアンスがあり、わずかにウッディです。どちらの化合物もアイビー(セイヨウキズタ)の葉の苦い側面を備えており、そのようなアコードを作るのに使用できます。
マセアールとグリコリエラールはフェランドレン(ユーカリのエッセンシャルオイルから単離される成分)から分離されます。アルデヒド・メタリックでシトラス・ワックスのようなニュアンスを持つ別のグリーン香料はベルナルデヒドで、これはスイートオレンジのエッセンシャルオイルから抽出されるミルセンから合成されます。
フローラル・グリーン
例えばサリチル酸スチラリル(ガーデノール)のような、いくつかの化合物は、基本的なグリーンな性格にフローラルな側面を併せ持っています。明白なフローラルニュアンスの他に、ガーデノールは現在非常に人気のあるグレープフルーツやルバーブの側面も持っています。
この物質は前世紀半ばに大きな需要がありました(Nina Ricci L'Air du Temps, Jean Couturier Coriandre, Carven Ma Griffe, Miss Dior, Gres Cabochard)。そして、Mugler AuraやCdG Chlorophyll Gardeniaの発売により再び人気が高まっています。
グリーンノートは、香水にある種の生命力とリアリズムを吹き込むため、非常に多くのフローラルプロファイルにおいて不可欠です。場合によっては、ヒヤシンスのように、それ自体が花の一体となった香りの一部であることもあります。
多くの物質が、ヒヤシンス特有の苦いグリーンのプロファイルを持っています。フェニルアセトアルデヒドはその一つで、ヒヤシンスの自然な香りを決定づけます。他には、フェニルアセトアルデヒドのアセタール、フェニル酢酸エステル、エーテル類(フェナフルール、パンダノール、アンサー/「グリーンエーテル」)、エステル類(ヒドロケイ皮酸エチル)、アルデヒド類(トリフェルナール)、アルコール類(ベンジルエチルカルビノール)などが挙げられ、これらは通常フェニルエチル部分を含んでいます。
多くのグリーン調香料は、ローズオキシド、メチルシクロシトロン、2-ヘプチルピリジン、ヘキサロン(アルファ-アリルイオノン)、テルピネオールエステルなどのように、いくぶん抽象的なフローラルな側面を持っています。
グリーン+(プラス)
ほとんどの物質において、グリーンの香りは他の何かと組み合わされています:
Isofreshal (Innospec) はアルデヒド的なグリーンで、わずかにメタリックです。Alicate (Givaudan) はグリーンのニュアンスにローズ、ルバーブ、ユリ、バナナを組み合わせています。Clarycet (IFF) は草のようなグリーンで、セージ、サフラン、紅茶のニュアンスがあります。Gyrane (Givaudan) はミント・スパイシー・ベジタブル・グリーンで、ゼラニウムのニュアンスがあります。Myroxide (Firmenich) は、セージや梨のニュアンスを伴う甘いラベンダー・メタリックなグリーンを提供します。Mintonat (Symrise) はスパイシーで甘い、ミントのようなラベンダーです。Neoproxen (IFF) はタルトのようなグリーンの柑橘系の香りがします。Romilat (Henkel/KAO) はローズのニュアンスを持つカモミール・グリーンです。Centifolether (Firmenich) はワックスのようなロージー・グリーンです。
Syvertal (IFF) は、菊やガーデニアのフローラルなニュアンスとラディッシュを感じさせるメタリック・グリーンです。Citrowanil B (Symrise) は、アニスのよう甘くスパイシーなニュアンスを持つ、新鮮なアルデヒド的グリーン、草本的シトラスです。Cortex Aldehyde (IFF) は、オゾンを伴うグリーンにヒヤシンスとレザーを加えたものです。Cyclacet (IFF) と Jasmacyclene (Givaudan) はウッディ・グリーンで、モミの針葉とリコリスを組み合わせています。Verdalia A (Givaudan) は草のようなグリーンで、驚くようなスイカのノートを持っています。
これら、および他の多くの類似した化合物は、香水構成のグリーンブロックと他のアコードとの間の完璧な架け橋となります。
個人的には、表現豊かで立体的なグリーンアコードを持つフレグランスが大好きです。調香師たちが非常に多くの材料から選び抜き、その想像力を用いてまた新たな一風変わったグリーンフレグランスを発明する様子を観察するのは興味深いことです。Fragranticaのデータベースには3,182個の「グリーン香水」がリストされており、さらにあらゆる種類のグリーンノート(グリーン草、青リンゴ、グリーンタンジェリンなど)を持つ香水が何千もあります。そして、「グリーン」という言葉がタイトルに含まれるフレグランスは7,616個、「Vert」という言葉が含まれるものは5,217個もあります。この膨大な選択肢から選ぶのは容易ではありませんが、私のお気に入りをいくつかご紹介します。
私はAntoine Lee(アントワン・リー)が生み出すグリーンフレグランスを愛用しています。例えば、刈りたての草の中に置かれたビニールレコードのコレクションを描写したクラシックなフゼア、CoSTUME NATIONAL(コスチューム ナショナル)の「Cyber Garden」です。また、Le Cercle des Parfumeurs Createurs(ル セルクル デ パフューマー クリエイターズ)の「Vague de Folie Verte」では、苦いガルバナムとヨモギが甘いアニスによって和らげられています。最近、リーはEris Parfums(エリス パルファム)の「Green Spell」を制作しました。これにはガルバナム、バイオレットリーフ、フィグリーフ、トマトリーフなど、あらゆる多面的なグリーンの魅力が詰まっています。
Ulrich Lang(ウルリッヒ・ラン)の「Apsu」は美しいグリーンアクアティックの例です。LM Parfums(エルエム パルファン)の「Infinite Definitive」は、細部まで作り込まれた夏の森の香りです。Comme des Garçons(コム デ ギャルソン)ブランドもグリーン系の香りに目がなく、彼らの「Copper」ではガルバナムによる中毒的でサイケデリックなグリーンを、「Amazingreen」ではフローラルノートの中に不思議なベジタブル・グリーンを味わうことができます。新しいClashトリオも、あらゆる種類のグリーンをテーマにしています。
Bertrand Duchaufour(ベルトラン・ドゥショフール)によるNomenclature(ノーメンクレイチャー)の「Shi-sõ(シソ)」は、夏の暑さの中で驚くほど心地よいです。これは、私の長年のお気に入りであるAlberto Morillas(アルベルト・モリヤス)とIlias Erminidis(イリアス・エルメニディス)によるGivenchy(ジバンシイ)の「Greenergy」や、Jean-Paul Guerlain(ジャン=ポール・ゲラン)とMathilde Laurent(マチルド・ローラン)によって作られたミント・グリーンなスズラン、Guerlain(ゲラン)の「Aqua Allegoria Herba Fresca(ハーバ フレスカ)」をも凌ぐほど私の心を掴みました。
私は、27 87(トゥエンティセブン エイティセブン)の「Wanderlust / Wandervogel」のミントの効いた始まりと、それがミネラルアクアティックアコードへと変化していく様子を非常に高く評価しています。また、A*MenのフランカーであるMugler(ミュグレー)の「A*Men Kryptomint」でも、驚くほど美しいミントアコードを見つけることができます。
Chanel(シャネル)の「Bel Respiro(ベル レスピロ)」は、花々の中にドラマチックなミントを際立たせています。Diptyque(ディプティック)の「Oyedo(オイエド)」は、その心地よいグリーンシトラスで現代のユズトレンドを築いた先駆けの一つです。昨年のLolita Lempicka(ロリータ レンピカ)の「Green Lover」は、ムスキーなバニラを背景に、ジューシーなミントシトラス・グリーンのアコードを効かせています。
きっとあなたにも、お気に入りのグリーン香水があるはずです。ぜひ教えてください!
著者:Mat Yudov
Etat Libre d'Orange
Sous Le Pont Mirabeau
Frederic Malle
Rose Tonnerre
Frederic Malle
Superstitious
Parfums Dusita
Anamcara
Parfums Dusita
Splendiris
Parfums Dusita
Tonka Latte
Parfums Dusita
La Rhapsodie Noire
Maison Martin Margiela
By the Fireplace
Diptyque
L'Eau Papier
Hermès
Un Jardin à Cythère
Floris
A Rose For...
Floris
Edwardian Bouquet
Floris
Night Scented Jasmine
Floris
Bergamotto di Positano
Dior
Dioramour